Eine Stadtgeschichte in der Saale-Unstrut-Region

Im Grenzgebiet von Sachsen-Anhalt und Thüringen befindet sich die Saale-Unstrut-Region, eine malerische Kultur- und Weinlandschaft. Wenige Kilometer vor dem Zusammenfluss von Unstrut und Saale liegt die Stadt Freyburg an der Unstrut, die wie kaum eine andere typische Merkmale der Region im Burgenlandkreis vereint: Weinberge und eine imposante Burganlage, die die Straßenzüge am Flusslauf überthront. Der Wein ist seit dem Mittelalter ein prägendes Element von Stadt und Region. In den Gassen rund um den Marktplatz und an den Flussufern finden sich zahlreiche Weinlokale und Straußenwirtschaften, die zum Einkehren einladen.

Älteste Keimzelle der mittelalterlichen Besiedlung an diesem Ort ist die Ende des 11. Jahrhunderts angelegte Neuenburg hoch über dem Umstruttal. Als Protagonist dieses Geschehens ist Graf Ludwig der Springer überliefert, der dem Adelsgeschlecht der Ludolfinger entstammte und dessen Nachfahren die Landgrafen von Thüringen stellten. Im Schatten dieser Burg entwickelte sich ein dörfliches Suburbium, von dem heute nichts mehr erhalten ist. Die engere Geschichte von Freyburg begann um 1200 durch die Gründung der Stadt an einem Unstrutübergang durch die Thüringer Landgrafen. Hier verlief die Straße von Erfurt nach Merseburg. Trotz der Geländesituation am steil abfallenden nordöstlichen Uferberge weist die Gründung ein weitgehend regelmäßiges Straßennetz mit dem rechteckigen Marktplatz auf.

1203 wird erstmals ein Pfarrer an der Stadtkirche genannt. 1229 wird Freyburg als oppidum, 1293 als civitas bezeichnet. Ein Rat ist allerdings erst verhältnismäßig spät, Anfang des 15. Jahrhunderts, bezeugt. Häufige Besitzwechsel prägten die Stadtgeschichte: 1247 gelangten der Ort und entsprechend die Neuenburg an die Wettiner, die Markgrafen von Meißen, wobei sie bei der Teilung des Hauses 1485 an die albertinische Linie gingen. Von 1656 bis 1745 war Freyburg im Besitz der albertinischen Nebenlinie Sachsen-Weißenfels.

Die Neuenburg der Landgrafen von Thüringen

Bauchronologie: Kernburg und Vorburg

Die Neuenburg stellt eine der bedeutendsten Burgen der Landgrafen von Thüringen dar. Sie besteht aus einer groß dimensionierten Kernburg und einem als imposant zu bezeichnenden Areal mit einer Vorburg. Letztere ist in Teilen ruinös, auch weil das Gelände in den vergangenen Jahrhunderten zu unterschiedlichsten Zwecken genutzt wurde. Trotz sehr intensiver Bauforschung sind viele Fragen der Baugeschichte noch nicht restlos geklärt, sodass ich hier niemanden mit den komplexen Details langweilen, sondern lediglich die groben Züge der Entwicklung der Burganlage skizzieren möchte.

Die Errichtung der Kernburg erfolgte ab dem Ende des 11. Jahrhunderts, die der Vorburg ab der Mitte des 12. Jahrhunderts. Mit letzterer kamen zu dem bereits existierenden Bergfried zwei weitere hinzu. Von diesen drei Türmen steht noch der seit dem 20. Jahrhundert als Dicker Wilhelm titulierte Rundturm ganz im Nordosten der Anlage, der durch seine exponierte Lage nahe des Tores zur Vorburg eine herausragende Funktion im Verteidigungskonzept der Neuneburg innehatte. Der zweite Bergfried der Vorburg ist nur noch in seinen unteren Steinlagen vorhanden. Der Bergfried der Kernburg ist noch in hochmittelalterlicher Zeit beim Ausbau der Kernburg beseitigt worden. Wohnturm und Palas entstanden ausweislich der Bauforschung in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Im 12. und 13. Jahrhundert kam es zudem zu Aus- und Umbauten der Burgkapelle, die ich an späterer Stelle gesondert betrachten möchte. Für diese prägende Gestaltung der Neuenburg waren die Landgrafen Ludwig III., Hermann I. und Ludwig IV. verantwortlich.

Weitere Um- und Ausbauten der Burg erfolgten im späten 14. und im 15. Jahrhundert. Der Umbau zu einem Wohnschloss durch die albertinischen Wettiner ist dem 16. Jahrhundert zuzurechnen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg schloss sich eine Modernisierung zu höfischen Repräsentationszwecken an. In der Folge diente die Anlage zeitweise als Jagdschloss. Teil des Umbaus war die Neugestaltung des Fürstensaals, in den ein repräsentatives Renaissanceportal versetzt wurde. Ab dem späten 18. Jahrhundert versank das Schloss in der Bedeutungslosigkeit, was in der Folgezeit vorwiegend in der Vorburg zu Umnutzungen und Verfall führte. Das weiträumige Gelände macht in diesem Bereich bis heute einen nüchternen, teils verwahrlosten Eindruck.

Architektonisches Kleinod: die Doppelkapelle

Die spätromanische Doppelkapelle auf der Neuenburg ist bereits aufgrund ihres seltenen Typus, der in der Regel im herrschaftlichen Kontext einer Burganlage auftaucht, hervorzuheben. Die Formensprache ihres Obergeschosses weist zudem Bezüge in die Architektur der rheinischen Spätromanik auf. Der Ruhm der Freyburger Burganlage ist insbesondere auf dieses Kleinod zurückzuführen, dessen Baugeschichte komplexer ist, als es zunächst den Anschein hat. Bau I bestand aus einem eingeschossigen Saalbau mit Apsis. Baueinheitlich mit dem Palas wurde dieser Baukörper Ende des 12. Jahrhunderts in die Errichtung einer Doppelkapelle einbezogen, wobei das Obergeschoss dreischiffig und kleiner als die Unterkapelle ausgebildet war. Um 1220/30 erfolgte schließlich der Einbau des vierteiligen Kreuzgratgewölbes mit Mittelstütze, so wie wir den Raum noch heute erleben dürfen.

Stilistische Bezüge existieren ganz konkret zum Niederrhein. Die charakteristischen Lilienfenster und Vierpassöffnungen lassen sich zum Beispiel an die Doppelkappe in Schwarzrheindorf bei Bonn und jüngere Bauten zurückverfolgen. Die hängenden Schlussteine im Obergeschoss der Neuenburger Kapelle sind Allgemeingut rheinischer Spätromanik. Und die Gewölbegurte aus Vielpassbögen und die Bauplastik zeigen engste Verwandtschaft mit der Gestaltung der Westvorhalle von St. Andreas in Köln. Weiterhin ist es bemerkenswert, dass ein Großteil der schwarzen Säulenschäfte aus Kohlenkalk aus den belgischen Ardennen geschaffen ist. Auch diese Farbgebung an Säulen ist ein Kennzeichen rheinischer Bauten der Spätromanik. Neben dem Naumburger Dom und der Marienkirche in Freyburg selbst, die zumindest in Teilen stilistische Verwandtschaften zur rheinischen Spätromanik aufweisen, stellt die Doppelkapelle auf Schloss Neuenburg ein mitteldeutsches Unikat dar.

Die Stadt am Fluss

Die Marienkirche

Das bedeutendste Baudenkmal der bürgerlichen Stadt im Unstruttal stellt unzweifelhaft die Marienkirche dar. Der Ursprungsbau war eine spätromanische, um 210 begonnene Pfeilerbasilika. Trotz eingreifender Umbauten des 15. Jahrhunderts – Umbau des Langhauses zur Hallenkirche und Verlängerung des Chores mit reicher Bauzier – präsentiert sich die Kirche innen wie außen als homogener Baukörper. Prägend für das Stadtbild von Freyburg sind vor allem die drei Türme: Vierungsturm und zwei Westtürme.

Die Westfassade mit Paradies, der Vierungsturm und die achteckigen Obergeschosse der Westtürme atmen die Formensprache der Übergangszeit von Spätromanik zu Frühgotik im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts, wobei in vielen Details der nur wenige Kilometer entfernte Naumburger Dom als Vorbild diente. Das bemerkenswerte, archaisch-byzantinisch wirkende Tympanon im romanisch rekonstruierten Westportal zeigt die thronende Madonna zwischen zwei Engelsfiguren. Der Kirchenraum selbst ist durch die spätgotischen Umbauten geprägt: käpferlose achteckige Pfeiler, Stern- und Netzgewölbe. Im Mittelschiff des Langhauses erwächst fast unmerklich eine Kreuzigungsgruppe aus den Rippen des Gewölbes.

Von der Ausstattung verdient primär das spätgotische Retabel mit aufwendigem Gesprenge Erwähnung. Der Altar leidet in seiner Erscheinung durch eine blasse, möglicherweise barocke Fassung. Weiterhin zeigt eine Sandsteintaufe in Kelchform aus der Zeit um 1600 hohe Qualität. Von einer Reihe Epitaphien der Renaissance sticht ein opulent gestaltetes für Christoph von Taubenheim (gestorben 1536) hervor, der als Ritter mit Fahne und Schwert in einer Nische steht.

Rundgang durch die Gassen von Freyburg

Die pittoreske Altstadt von Freyburg, die zusätzlich durch ihre Lage an der Unstrut und unterhalb der steilen Weinberge an Reiz gewinnt, kann nicht mit hervorhebenswerten Einzelbauten, sondern vielmehr als Gesamtensemble mit angenehmer Atmosphäre punkten. Der Bestand älterer Bebauung ist durch zahlreiche Stadtbrände stark dezimiert. Am Marktplatz steht das schlichte Rathaus mit Stufengiebeln. Im Kern stammt es aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, wurde aber später um- und ausgebaut. Charakteristisch für Mitteldeutschland ist das repräsentative Sitznischenportal am Haus Markt 14, das inschriftlich ins Jahr 1554 datiert. Malerisch wirken Reste der Stadtbefestigung mit dem Eckstädter Torturm im Südwesten der Altstadt.

Freyburg an der Unstrut ist übrigens die Heimstatt der Sektkellerei Rotkäppchen, deren Firmengelände ab 1856 in vorzüglicher architektonischer Qualität ausgebaut wurde und heute Industriedenkmal ist. Bekannter als diese ist vielleicht nur noch Friedrich Ludwig Jahn, der lange in der Unstrut-Stadt lebte und dort 1852 starb. Turnvater Jahn ist der Begründer der Turn- und Nationalbewegung im frühen 19. Jahrhundert. In Freyburg erinnern nicht nur ein Museum in seinem ehemaligen Wohnhaus, sondern auch eine Ehrenhalle von 1903 und eine Erinnerungsturnhalle aus dem Jahre 1894 an das Wirken des Pädagogen.

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Von der Höhenburg zur Festung

Nördlich von Blankenburg erhebt sich im nördlichen Harzvorland das 293 Meter hohe Regensteinmassiv aus Sandstein. Schon aus der Ferne ist die aus der waldbestandenen Ebene ragende Erhebung mit ihren steil nach Norden abfallenden Felswänden erkennbar – eigentümlich durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Wer hier menschliche Siedlungsspuren vermutet, liegt richtig. Doch sind diese anders zu deuten, als wir es zunächst aus der Distanz angenommen haben. Es handelt sich im Kern um eine mittelalterliche Burgruine der Regensteiner Grafen, die im 17. Jahrhundert zu einer weitläufigen preußischen Festung mit Garnison ausgebaut wurde. Auch diese wurde geschleift, nachdem sie die Preußen 1758 von den Franzosen zurückerobern konnten. Übrig blieb eine in schroffe Felslandschaft eingebettete Höhenburg – umgeben von einer beeindruckenden Naturlandschaft, die bereits zum Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer beliebten touristischen Destination mit Gastronomiebetrieb wurde.

Rundgang durch die Burgruine Regenstein

Wir nehmen den direkten Aufgang vom Parkplatz zur einzigen Toranlage des Festungsareals. Das Festungstor war ursprünglich durch eine Zugbrücke und ein Palisadentor gesichert. Ab hier führen uns zahlreiche Info-Punkte über das unübersichtliche Gelände. Eine Website mit reichlich 3D‑Rekonstruktionen gibt zudem Aufschluss über die Gestalt und Funktion zahlreicher in den Felsen geschlagener oder auf den Felsen errichteter Gebäude, die sich heute nur noch durch Grundmauern oder Felsenhöhlen lokalisieren lassen. Vor Ort kann man eine App einsetzen, die die Festungsbauten mithilfe von Augmented Reality zum Leben erweckt. In den Kasematten sind zudem kleine Ausstellungen eingerichtet.

Nach dem Passieren des Tores erstrecken sich rechter Hand die weitläufigen, sternförmig angelegten Festungsanlagen mit Bastionen für die Geschütze. Teile der Festungsmauern mit Schießscharten sind auf dem steilen, felsigen Gelände erhalten. Auch die Artilleriekaserne aus Fachwerk war hier angesiedelt. Ihre abseitige Lokalisierung ergibt sich aus der Eventualität von unbeabsichtigten Explosionen. Weiter nördlich ziehen die Grundmauern der 1737 errichteten Garnisonkirche unsere Aufmerksamkeit auf sich. Letztere ersetzte eine ältere Kirche auf dem Burgberg. Überall auf dem Gelände sind Reste von tief in den Felsen getriebenen Kasematten anzutreffen. Im Mittelpunkt der Festung standen das Kommandantenhaus, die benachbarte Offizierskaserne, ein Kriegspulvermagazin und ein Barackenhaus. Auch eine Turmwindmühle und ein Lustpavillon für die Offiziere waren Teil des Gesamtensembles. In Hanglage stand ein Brauhaus, daneben ein Brunnenhaus mit einem 195 Meter tiefen Brunnenschacht. Die Gebäude bezeugen die Auslegung der Höhenfestung für eine selbstversorgende Garnison mit Infrastruktur und Familienanschluss.

Nordwestlich anschließend erhebt sich der eigentliche Burgberg mit Resten der hochmittelalterlichen Burganlage Regenstein mit unzähligen in den Stein geschlagenen Raumeinheiten und Treppenabschnitten, die die enge Bebauung des Regensteiner Felsens bezeugen. Zu ihren Füßen stand die Unteroffizierskaserne der preußischen Festung. Daneben überwand eine hölzerne Brücke den mittelalterlichen Graben. Der Weg führte hier zu einem 1697 errichteten Garnison-Kirchenbau, der bereits wenige Jahrzehnte nach seiner Erbauung durch Blitzschlag zerstört wurde. Er lehnte sich unmittelbar an einen in den Untergeschossen erhaltenen runden Wehrturm der Höhenburg an.

Wanderung rund um den Regenstein

Nach diesem inspirierenden Geschichts- und Kulturprogramm des Harzes ist eine kleine Wanderung rund um das Regensteinmassiv explizit zu empfehlen. Wir wählten den Rundweg, der uns durch das dichte Waldgelände sowohl an der Regensteinmühle als auch an einigen Naturwundern wie den Kleinen und Großen Sandsteinhöhlen vorbeiführte. Insbesondere auf dem letzten Abschnitt wird man gewahr, wie steil der Felssporn mit der Burg Regenstein aus dem Harzvorland ragt. Dass dieses Gelände über Jahrhunderte für eine Burg- und später eine Festungsanlage als idealer Ort gewählt wurde, ist leicht nachvollziehbar.

Zunächst aber führt uns der Weg zur Regensteinmühle, die sich mit zwei Mühlrädern an einer Felswand befindet. Genauer gesagt handelt es sich dabei um eine Rekonstruktion einer bereits im 12. Jahrhundert nachweisbaren Anlage, die als Mahl- und Ölmühle unterhalb des Burgbergs existierte. Sie versorgte die Bewohner der Burg und des südwestlich vorgelagerten Vorwerks Nienrode, das später wüst gefallen ist. Bei dem Mühlenbauwerk handelt es sich um eine ingenieurtechnische Meisterleistung, denn das Wasser wurde vom Goldbach über einen knapp zwei Kilometer langen künstlichen Graben und zwei Wasserstollen zu den Mühlrädern transportiert. Von der regen wirtschaftlichen Nutzung der Mühle zeugen alte Hohlwege, teilweise mit Wagenspuren.

Unser weiterer Weg führt uns an zahlreichen Sandsteinfelsformationen vorbei, die geradezu spektakulär durch ihr Weiß mit dem Grün des umgebenden Kiefernwaldes konkurrieren. Die Erosion des weichen Gesteins führte zur Herausbildung von zahlreichen Höhlen und ausgedehnten feinkörnigen Sandflächen, wie man sie gewiss nicht im Binnenland am Nordrand des Harzes erwarten würde. Dabei bieten zunächst die Kleinen Sandsteinhöhlen einen Vorgeschmack auf das Naturwunder an den Großen Sandsteinhöhlen. An Letzteren findet sich eine große, mit glänzend weißem Sand gefüllte Senke, die von steilen, mit Höhlen perforierten Felswänden begrenzt wird. Die mit Graffiti übersäten Felswände erzählen dabei die über Jahrhunderte zurückreichende Geschichte ihrer Besucher. Nur wenige Jahre alte Fotos der Höhlen dokumentieren die enorme Erosionskraft der sich stetig verändernden Natur an diesem außergewöhnlichen Ort.

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Stadtgeschichte von Meersburg

Eindrucksvoll thront das malerische Städtchen Meersburg an einem Hang am Nordufer des Bodensees und hinterlässt gerade vom Wasser her mit seiner historischen Silhouette einen bleibenden Eindruck. Die Ende des 10. Jahrhunderts erstmals genannte, wahrscheinlich königliche Burg bezog ihre Funktion zunächst durch den Schutz einer Fährverbindung an der Fernstraße von Ulm nach Konstanz. Als Stadtherren von Meersburg fungierten ab dem 12. Jahrhundert die Bischöfe von Konstanz. Das Suburbium neben der Burg erhielt 1235 Markrechte. 1299 wurden die Stadtrechte verliehen, wobei die alte Fischer- und Fährsiedlung am Ufer des Bodensees einbezogen wurde. Diese Zweiteilung der Stadt ist noch heute augenfällig: Der Oberstadt mit Burg und Schloss sowie Marktplatz steht die Unterstadt mit dem Hafen gegenüber.

Meersburg war seit dem Hochmittelalter aufs Engste mit den Geschicken der Stadtherren, der Bischöfe von Konstanz, verbunden. Die Burg gaben Sie zunächst als Lehen an die Grafen von Rohrsdorf. Von 1211 an waren Burg und Siedlung direkter Besitz der Bischöfe. Von 1526 bis 1803 war Meersburg unmittelbar Residenzort der Konstanzer Bischöfe. Die Umsiedlung des bischöflichen Hofes über den Bodensee war Folge der Einführung der Reformation in der Freien Reichsstadt Konstanz. Die Fürstbischöfe verweilten auch nach der Rekatholisierung von Konstanz am Nordufer des Sees. Das Alte Schloss blieb zwar in der Stadt bestehen, verlor aber im 18. Jahrhundert seine Funktion an das Neue Schloss als repräsentativen Wohnsitz des Bischofs. Nach Auflösung des Hochstiftes Konstanz 1803 ging Meersburg an Baden und verlor allmählich seine Bedeutung.

Historischer Stadtrundgang: Mittelalter und Barock

Altes Schloss

In exponierter Hanglage an einem Bergsporn und dich mitten im Gewirr der Gassen und Plätze von Meersburg liegt das Alte Schloss – präziser als Burg zu bezeichnen -, die Keimzelle der Stadt. Obwohl der Bau wesentlich älteren Ursprungs ist, setzten die ersten Baunachrichten erst im Jahre 1344 unter Bischof Nikolaus I. ein. Kern der Anlage ist ein Bergfried (Dagobertsturm) über quadratischem Grundriss. An diesen schließen sich L-förmig die Wohnbauten des Palas und der Dürnitz an. Die starke Befestigung der Anlage manifestiert sich an den umgebenden Rundtürmen an den Eckpositionen der Burg. Malerisch wirkt zudem das Torhaus mit Kreuzigungsgruppe, das über einen tiefen Graben erreichbar ist.

Die Architektur hat in ihrer Zeit als Residenz mehrere Umbauten erfahren, insbesondere Anfang des 16. Jahrhunderts unter Bischof Hugo von Hohenlandenberg, die aber den Gesamteindruck einer mittelalterlichen Burganlage kaum schmälern. Diese Anmutung wird bei einem Rundgang durch das Gemäuer durch die liebevolle und detailreiche Ausstattung noch verstärkt. Ihre Provenienz bleibt indessen in den meisten Fällen offen oder ist dem 19. Jahrhundert zuzurechnen. Zu den authentischen Räumen sind der gewölbte Rittesaal, der zweischiffige Fürstensaal des 17. Jahrhunderts und weitere Räume im Palas zu zählen.

Neues Schloss

Da die alte Burg trotz ihrer Umbauten für die Hofhaltung eines Kirchenfürsten zunehmend ungeeignet erschien, entschied sich Johann Franz Schenk von Stauffenberg Anfang des 18. Jahrhunderts für einen Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft im Bereich der Vorburg. Zu diesem Zweck mussten auch mehrere Bürgerhäuser weichen. Die Bauarbeiten begannen 1710 nach Plänen von Christoph Gessinger, doch erst mit dem Regierungsantritt Damian Hugo Philipp von Schönborns erhielt der Neubau ab 1740 mit der Schlosskapelle und dem repräsentativen Treppenhaus einen entscheidenden Abschluss. Unter dem ab 1759 residierenden Fürstbischof Franz Konrad von Rodt fanden weitere Bauarbeiten an den Fassaden statt, die in diesen Jahren ihre endgültige Erscheinung im Stile des Rokoko erhielten.

Die Pläne für das Treppenhaus und die Schlosskapelle stammten von keinem Geringeren als Balthasar Neumann, einem der bedeutendsten Baumeister des süddeutschen Barock. Allerdings erfolgten die Ausführungen vor Ort unter der Leitung anderer Bauleiter. Das Treppenhaus, eine der bedeutendsten Raumschöpfungen Süddeutschlands, wartet mit von Löwen gehaltenen Wappen des Hochstiftes und des Fürstbischofs sowie mit den Standfigurenpaaren von Neptun und Demeter einerseits und Jupiter und Juno andererseits auf. Die Ausstattung der Schlosskirche geht auf Gottfried Bernhard Göz zurück; die Stuckaturen schuf wieder einer der ganz großen süddeutschen Barockkünstler: Joseph Anton Feuchtmayer. Die Pilastergliederung der Wände geht kunstfertig in die illusionistische Architektumalerei des Deckenspiegels über und erweitert den kleinen Raum auf diese Weise optisch. In der Mittelachse steht der kontrastreich durch roten Grund und weiße Stuckfiguren in Szene gesetzte Altar mit Kreuzigung und Dreifaltigkeit.

Die Innenausstattung des Schlosses – speziell der in späten Rokokoformen und frühen klassizistischen Motiven gestaltete Festsaal – ist das Werk des kurmainzischen Hofmalers Giuseppe Appiani und des Stuckateurs Carlo Luca Pozzi. Baumeister der Spätphase war Franz Anton Bagnato, der vorwiegend für den Deutschen Orden tätig war und Neumanns Pläne für das Treppenhaus modifizierte. Das Ergebnis dieses Stelldicheins der barocken Künstler von Rang war ein auf Fernsicht angelegter einflügeliger Residenzbau mit Risaliten, dessen Fassaden sich durch bewegte Giebelformen und eine Kolossalordnung auszeichnen.

Barocke Hof- und Wirtschaftsbauten

Parallel zum Schlossbau entstanden östlich von Schloss und Stadt unter der Bauleitung von Bagnato Wirtschaftsgebäude, von denen der vierflügelige Reit- und Stallhof mit Ställen, Remisen und Zeughaus heraussticht. Noch weiter nach Osten steht in unmittelbarer Achsbeziehung zum Reit- und Stallhof das 1725 begonnene Priesterseminar. Derartige Bauten waren seit dem Konzil von Trient (1545–1563) Pflicht in jedem Bistum. Der bedeutendste Raum in der Meersburger Anlage ist die Kapelle St. Karl Borromäus. Es waren wiederum Pozzi und Appiani sowie Johann Baptist Brenni, die mit kühnen Architekturperspektiven und illusionistischen Malereien ein Hauptwerk des süddeutschen Rokoko schufen.

Die bischöflichen Bauten bilden am rebenbesetzten Steilufer des Bodensees unmittelbar über dem Hafenbecken eine Kulisse von besonderer Fernwirkung. Hierzu gehört auch der auf zwei Terrassen vor der Seefassade des Schlosses liegende Lustgarten mit Teehaus. Er geht auf einen älteren Garten zurück, der bereits 1593 angelegt wurde. Eine barocke Treppenanlage bildet das verbindende Element zwischen den Gartenterrassen und der alten Burg.

Die Oberstadt rund um den Marktplatz

Die Oberstadt von Meersburg wird neben den Residenzbauten von zwei Platzanlagen dominiert: vom Schlossplatz, an dem auch das Neue Schloss steht, und vom Marktplatz. Verbunden werden beide Plätze durch eine Tordurchfahrt, die unmittelbar durch das Rathaus führt. Diese ungewöhnliche städtebauliche Situation ergibt sich durch den Umstand, dass das zur ersten Stadtumwehrung gehörende Felbentor in den 1551 begonnenen Neubau des Rathauses einbezogen wurde.

Der kleine Marktplatz wird gesäumt von einer malerischen Kulisse aus Fachwerk- und farbenfrohen Putzbauten, darunter die beiden historischen Gasthäuser Zum Bären und Zum Löwen. Hier treffen alle bedeutenden Straßenachsen der Oberstadt zusammen: Nach Osten verlängert sich der Platz zum spätmittelalterlichen Torturm des Obertores; nach Norden führt die Kirchstraße vorbei am Dominikanerinnenkloster Heilig-Kreuz zur Pfarrkirche Mariä Heimsuchung, nach Westen leitet die Steigstraße hinab zur Unterstadt. Sie führt vorbei an einer Reihe stattlicher Fachwerkbauten und dem hübschen Bärenbrunnen an der malerischen Schlossmühle, die vor der aufsteigenden Kulisse der Burg steht.

Bedeutende Einzelbauten finden sich vor allem am Schlossplatz. Im Winkel zur alten Burg und zur Schlossmühle wurde ab 1605 die Hofapotheke mit mächtigen Staffelgiebeln an der Stelle eines älteren Spitals errichtet. Gegenüber der Schlossfassade bildet eine stattliche Häuserzeile einen Gegenpol zur höfischen Pracht des 18. Jahrhunderts. Bedeutendster Bau des Ensembles ist das viergeschossige barocke Rodtsche Palais aus der Zeit um 1700. Über dem Portal prangt das Wappen des Fürstbischofs Marquardt Rudolf von Rodt. Es diente noch vor der Errichtung der neuen Residenz als repräsentativer Wohnbau für hohe geistliche Beamte. Neben dem Palais steht ein weiterer prominenter Hofbau, ein 1625 datiertes Beamtenhaus. Nach Norden hin wird der Schlossplatz von der klassizistischen Hauptwache begrenzt.

Die Unterstadt an der Seepromenade

Die Hauptachse der Unterstadt bildet die Unterstadtstraße mit einem Baubestand aus dem 18. und 19. Jahrhundert. An ihrem westlichen Ende steht das schlichte Unterstadttor. Nach Osten führt sie auf den Meersburger Hafen zu. Mit der spätmittelalterlichen Gred, einem mit hohen Staffelgiebeln besetzten Korn- und Lagerhaus aus der Zeit um 1500, ist ein Zeugnis der wirtschaftlichen Bedeutung der bischöflichen Residenzstadt erhalten. Erichtet wurde es von Fürstbischof Hugo von Hohenlandenberg, der es anschließend an die Stadt verkaufte, um einen Handelsort unmittelbar am Hafenanleger zu etablieren.

Würdigung als touristische und historische Destination

Meersburgs Altstadt besticht durch ihre Topografie und die vielfältigen Residenzbauten auf engstem Raum in den Weinhängen. Vom Mittelalter bis zum Spätbarock kann man die historische Bedeutung der kleinen Stadt für die Konstanzer Bischöfe anhand ihrer Architektur ablesen. Die fachwerkesäumten Gassen und das Blau des Bodensees, der bis an die historische Bausubstanz der Altstadtgassen heranreicht, machen die Anziehungskraft des Ortes aus. Entsprechend ist Meersburg weit über die Grenzen der Bodenseeregion als touristische Destination bekannt. Übrigens: Die Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff verbrachte ihre letzten Jahre auf der Burg Meersburg und ist hier auch gestorben.

Zweifelsohne stellt Meersburg einen der historisch bedeutendsten Orte am Bodensee dar, und das Stadtbild ist ausgesprochen pittoresk geprägt. Aber genau das wird ihm auch zum Verhängnis. Tagsüber tummeln sich unzählige Touristen in den Gassen, die von Souvenirläden und Gastronomieangeboten überquellen. Während dies in der Oberstadt noch einen gewissen Charme besitzt, ist die Unterstadt, die letztlich nur aus der Unterastadtstraße und der parallel verlaufenden Seepromenade besteht, an den Wochenenden und in der Hochsaison kaum zu betreten. Hinzu kommen noch die unzähligen Fähranleger, die zu Ausflügen auf den Bodensee oder zur Überfahrt nach Konstanz bzw. auf die schweizerische Seite einladen. Der Zeitpunkt eines Stadtrunsganges sollte daher bewusst gewählt sein.

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20 Jahre Stadtbild Deutschland

Der Verein Stadtbild Deutschland, der sich deutschlandweit für historische Baukultur und Rekonstruktion einsetzt, hat im Rahmen einer Tagung in Frankfurt am Main sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Ich selbst begleite die Geschicke der gemeinnützigen Organisation seit nunmehr exakt zehn Jahren – mit Wohlgefallen, aber ebenso mit kritischem Hinterfragen. Im Herbst 2016 sprach mich der mir bis dahin unbekannte Verein an, ob ich unter bestimmten Konditionen bereit sei, eine neue Vereinswebsite zu erstellen. Diese Website blieb neun Jahre lang bestehen. Mit dem in diesem Kontext von mir kreierten Corporate Design präsentiert man sich noch heute. Ich kann also mit gutem Grund behaupten, dass ich die Öffentlichkeitsarbeit von Stadtbild Deutschland entscheidend mitgeprägt habe. Mein Enthusiasmus für historische Architektur ist meiner akademischen Ausbildung als Kunst- und speziell Architekturhistoriker geschuldet.

Stadtbild Deutschland kann mittlerweile auf zahlreiche Erfolge beim Erhalt historischer Bausubstanz und der Wiedergewinnung verlorener Stadtbilder zurückblicken, zu denen der Verein unterstützend beigetragen hat. Insbesondere die weitgehend autark agierenden Orts- und Regionalverbände können erfolgreiche Arbeit vorweisen. Nur einige Beispiele unter vielen: Dem Ortsverband Darmstadt gelang die denkmalgerechte Rekonstruktion und Aufstellung des Ludwigs-Tempels am historischen Ort. Für dieses Engagement erhielt der Ortsverband den Ehrenamtspreis des Hessischen Denkmalschutzpreises. Ferner wird jährlich der Preis Gebäude des Jahres durch den Gesamtverein verliehen. Der Ortsverband Berlin vergibt seit Kurzem den Berliner Fassadenpreis für die qualitativ herausragende Wiederherstellung historischer Fassaden an private Eigentümer und Fachhandwerker. Weitaus kritischer sind Versuche des Ortsverbandes Köln einzuordnen, einem zeitgenössischen Kunstwerk im musealen Kontext die Existenzberechtigung abzusprechen und seine Vernichtung anzuregen. Zeit, im Rahmen einer Tagung Bilanz zu ziehen!

Tagung: Bilanz und Ausblick auf unsere Baukultur

Vorträge zu Architektur und Städtebau

Drei hochkarätige Redner eröffneten die Tagung, die vom Vereinsvorsitzenden Tilo Bergmann moderiert wurde. Der Architekturkritiker Dankwart Guratzsch sprach über Kunst und Architektur im Spannungsfeld zwischen künstlerischem Anspruch und Technikrevolution. Markus Rothhaar bilanzierte als Gründungsvorsitzender des Vereins die Arbeit von Stadtbild Deutschland. Georg Ebbing, Professor für Gebäudelehre und Entwerfen an der Hochschule RheinMain, widmete sich der Bedeutung der Alltagsarchitektur für das Bild der Stadt. Die Vorträge vor rund 50 Zuhörern konnten kaum vielfältiger ausfallen und beleuchteten die Herausforderungen des Städtebaus im 21. Jahrhundert aus unterschiedlichen Perspektiven.

Die Frage des Kunstbegriffs im Zeitalter der Industrialisierung

Guratzsch konfrontierte das Publikum zum Einstieg mit einer intellektuellen Herausforderung, die phasenweise von der Architektur stark abschweifte. Der Architekturkritiker, dessen Texte nicht selten scharf formuliert sind, beschrieb in seinem Vortrag eine Spaltung im Verständnis von Kunst, wie sie seit 200 Jahren mit dem Einsetzen der Industrialisierung und ihren neuen Möglichkeiten der Produktion zu beobachten ist. Sein kenntnisreicher Vortrag glänzte dabei durch zahlreiche zeitgenössische Zitate, die die Grundthese veranschaulichen sollten. Guratzsch verwies darauf, dass bereits der Architekt Heinrich Hübsch Mitte des 19. Jahrhunderts die Spaltung der Architektur in eine traditionelle und eine moderne Strömung beklagte. Sakralbau und Industriehalle in Gusseisenkonstruktion traten in dieser Zeit in Konkurrenz bei der Prägung von Stadt- und Leitbildern.

50 Jahre zuvor beschrieb Goethe in einem unveröffentlichten Text von 1797 die industrielle Fertigung von Kunst als albtraumhafte Vision. Die Aufklärung und die industrielle Revolution veränderten auch die Maßstäbe im Kunstschaffen: Das Ideal lag nun in stetiger Neuerung, nicht mehr in Vollkommenheit. Rund 100 Jahre nach Goethes Vision wurden Mechanisierung und Serienproduktion in der Kunst für den Jugendstilkünstler Henry van de Velde, einen wichtigen Vordenker des modernen Produktdesigns und des Deutschen Werkbundes, zu einem erstrebenswerten Ziel. Er stellte den Grundsatz auf, jede Form und jedes Ornament zu verwerfen, die ein moderner Maschinenbetrieb nicht leicht herstellen und wiederholen kann, um Kunst und Architektur vollständig zu erneuern.

Mit dem architektonischen Werk von Karl Friedrich Schinkel präsentierte Guratzsch zum Abschluss seines Vortrages einen Weg, traditionelle Formensprache und Materialität einerseits mit moderner Zweckkonstruktion andererseits wie an der Berliner Bauakademie in Einklang zu bringen. Schinkel verarbeitete dabei seine zugleich erschütternden und faszinierenden Eindrücke einer Englandreise im Jahre 1826, auf der er frühe Industriebauten – insbesondere in Manchester – kennenlernen konnte, wie sie auf dem Kontinent noch unbekannt waren. Dieses Nebeneinander von Altem und Neuem sind es auch, die Guratzsch als möglichen Ausweg aus dieser Spaltung in der Kunstfrage anführt. Gleichwohl sieht er mit dem Aufkommen von Künstlicher Intelligenz eine neue Revolution mit ähnlicher Sprengkraft für Kunst und Architektur aufziehen.

Stadtbild Deutschland als Netzwerk für Stadtbildpflege

Rothhaar ließ anschließend die Gründungsgeschichte des Vereins, der aus dem später vereinseigenen Internetforum Architectura pro homine hervorging, Revue passieren. Als Motivation für diesen Schritt führte er die Defizite der architektonischen Moderne an, die vor dem Hintergrund der kriegszerstörten deutschen Städte geschichtsvergessene und ästhetisch arme Stadtbilder produzierte. Durch Netzwerk- und Lobbyarbeit sollte in Öffentlichkeit und Politik ein Bewusstsein für die Wiedergewinnung von Stadtgeschichte geschaffen und die zahlreichen Bürgerinitiativen vor Ort unterstützt werden.

Damit wurde die Rekonstruktion für den neu gegründeten Verein schnell zu einem der Kernthemen. Rothhaar verwies in diesem Kontext auf den häufigen institutionellen Gegenwind, der dem Verein in seinem Anliegen bis heute – gerade vonseiten der Denkmalpflege – entgegenweht. Hierbei beklagte er insbesondere die zunehmende politische Aufladung und Polarisierung der Diskussionsräume. Besonders überzeugend war seine differenzierte Sicht auf die Frage nach der Authentizität einer Rekonstruktion. Dabei sei darauf abzustellen, ob sich ein Bauwerk durch seine künstlerische Idee oder durch seine historisch gewachsene Bausubstanz definiert. Der Kürze der Darstellung dieses Tagungsberichtes ist es geschuldet, dass ich auf diese Gesichtspunkte nicht in der notwendigen Tiefe eingehen kann. Kurz gesagt: Beides kann von Relevanz sein, je nachdem, was das neu errichtete Gebäude zu erreichen imstande sein soll.

Die Bedeutung von Alltagsarchitektur

Ebbing wählte einen unorthodoxen Zugang zum Stadtbild, indem er sich nicht der einzigartigen, sondern der Alltagsarchitektur der Stadt widmete: Sie sei es, die die Textur des Ortes ausmache. Dabei gab Ebbing zu bedenken, dass die Gestalt unserer Häuser und Fassaden in der Regel keine Privatsache sei, sondern eine soziale Angelegenheit, denn sie forme den öffentlichen Raum, der uns alle beträfe. Das Haus gewinne Bedeutung – so unscheinbar es auch sei – im Zusammenhang des Straßen- oder Platzraums. Stadtbaukunst sei deshalb auch keine Stilfrage, sondern eine Frage des Einfügens in den baulichen Bestand. Derselbe Bau könne an einem Ort aufwertend wirken, während er an einem anderen deplatziert erscheine. Das schließt sowohl Rekonstruktionen als auch unscheinbare Nachkriegsarchitektur als legitime Varianten der Stadtbaukunst ein.

Letztlich plädierte Ebbing für den Stadtbau der Normalität und Homogenität, der eine andere Definition von stadtbildprägender Architektur hervorbringt. Er stellt nicht die Prestigebauten, sondern die alltägliche, die bescheidene Architektur in den Mittelpunkt. Wir sprechen hierbei auch von Grauer Architektur, ohne damit zwangsläufig eine Anspielung auf die Farbe der Fassaden zu verfolgen. Als Muster für gelungene Architektur, die diesen Prinzipien folgt, stellte Ebbing Beispiele aus dem Werk des dänischen Architekten Kay Fisker vor. Ob dieser akademische Ansatz allerdings jeden Zuhörer im Raum für diese bewusst unspektakuläre Form der Stadtbaukunst gewinnen konnte, darf bezweifelt werden.

Podiumsdiskussion

Bei der folgenden Podiumsdiskussion stießen Johannes Volkmann, Mitglied des Deutschen Bundestages, und Wilhelm von Boddien zur Runde. Letzteren kann man mit gutem Grund als Ehrengast der Tagung bezeichnen. Als Gründer des Fördervereins Berliner Schloss e. V. und Initiator der Schlossrekonstruktion nahm er zunächst an der Podiumsdiskussion teil. Anschließend nahm er – mit mehreren Jahren Verzögerung – sichtlich gerührt den Preis Gebäude des Jahres 2020 für den Förderverein bzw. das prämierte Berliner Schloss entgegen. Im Vorfeld der Verleihung waren von externen Stimmen Zweifel an der Wahl des Preisträgers zu vernehmen. Schließlich ist das Bauwerk seit vielen Jahren Gegenstand scharfer und erbitterter Kontroversen. Zudem gab es innerhalb des Vereins Überlegungen, dem Bauwerk aufgrund seiner außergewöhnlichen Stellung außer Konkurrenz einen Sonderpreis zukommen zu lassen. Letztlich muss aber anerkannt werden, dass die Abstimmung unter den Vereinsmitgliedern und den Forennutzern einem demokratischen Prozess folgt und damit zu respektieren ist.

Wer bei der Podiumsdiskussion scharfe Kontroversen erwartet hätte, wurde enttäuscht. Dafür lagen die Vorstellungen der Diskutanten von lebens- und erstrebenswerten Stadtbildern zu nahe beieinander. Immer wieder klang Kritik an der institutionellen Denkmalpflege durch, der man sogar eine Verhinderungstaktik in Hinblick auf Rekonstruktionen vorwarf. Selbst Ebbing, der aufgrund seiner Ausbildung einen stärker akademisch geprägten Blick auf Stadtarchitektur mitbrachte, gestand ein, sich unter Architekturromantikern wohlzufühlen. Dennoch kam ihm die Rolle eines Brückenbauers zwischen den Positionen von Stadtbild Deutschland und den Standpunkten der Rekonstruktionskritiker zu. Er gab zu bedenken, dass man aufgrund der Erfahrungen aus der langjährigen Denkmalpflege davon ausgehen dürfe, dass auch Nachkriegsbauten, die heute noch nicht im Blickfeld des Denkmalschutzes stehen, eines Tages als erhaltenswert angesehen werden würden.

Einigkeit herrschte insbesondere darin, dass das bürgerliche Engagement für Stadtbildpflege und Denkmalschutz vor Ort von hoher Bedeutung sei und die Nachhaltigkeit fördere. Dabei ging man aber davon aus, dass die Zeit der großflächigen Rekonstruktionen wie in Dresden, Potsdam und Frankfurt aufgrund des einfachen Umstandes zu Ende sei, dass derzeit keine entsprechenden Brachflächen in Altstädten zur Disposition stünden. Entsprechend gelte es, neue Strategien zu entwickeln, wie das Thema Rekonstruktion und klassisches Bauen weiterhin am Leben erhalten werden kann. Volkmann gebührt der Dank für den Hinweis, dass sich mit jüngeren technischen Entwicklungen wie sozialen Medien und künstlicher Intelligenz niedrigschwellige Möglichkeiten ergeben, die Öffentlichkeit auf visueller Ebene zu mobilisieren und auf Entscheidungsprozesse einzuwirken. Kritisiert wurde in der Diskussionsrunde zudem die Architektenausbildung, in der Architekturgeschichte nur selten oder stark verkürzt vermittelt werde.

Themenforen

Am Nachmittag teilte sich das Publikum in drei interaktive Foren mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten und Abläufen auf. Teilweise mussten Programmpunkte krankheitsbedingt sowie mangels Interessenten abgesagt werden, sodass sich letztlich folgende Struktur ergab:

• Forum 1: Impulsvorträge
  • Chancen und Möglichkeiten künstlicher Intelligenz in Architektur und Stadtplanung
  • Klassisches Entwerfen – welchen Qualitätsanspruch braucht die klassische Baukunst der Gegenwart?
• Forum 2: Workshopformate
  • Die neue Gartenstadt – ästhetischer Siedlungsbau als bezahlbares Wohnen von morgen
  • Die Rekonstruktion verlorener Meisterwerke der Baukultur – von der Vision zur Realisierung
• Forum 3: Fachexkursion
  • Neue Altstadt, Langer Franz & städtebauliche Herausforderungen der westlichen Frankfurter Altstadt erleben

Kritik

Stadtbild Deutschland hat eine rundum gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt, die leider außerhalb des eigenen Kosmos nur wenige Interessierte anzog. Einen Höhepunkt stellte der Auftritt des sympathischen und eloquenten Wilhelm von Boddien dar, dessen Überzeugungskraft und Beharrlichkeit maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Schlüters Fassaden des Berliner Schlosses wieder in natura bewundert werden können. Und dennoch gab es jene Momente, die den Kunsthistoriker in mir zusammenzucken ließen. Wenn etwa Guratzsch in der Podiumsdiskussion die Unterschutzstellung von Bauten der 1920er Jahre kritisiert, kann der Eindruck entstehen, dass er architektonischen Strömungen wie Bauhaus, Art Déco, Expressionismus oder Heimatschutzstil pauschal ihren Denkmalwert abspricht. In diesem Kontext könnte man sicherlich einwenden, dass der Tagung mehr Kontroversen, mehr Gegenrede gutgetan hätte. Doch ist eine Jubiläumsveranstaltung möglicherweise nicht der richtige Rahmen, um diese Gegensätze auszutragen.

Nachtrag: Herr Guratzsch beteuerte in einem persönlichen Kontakt, dass er selbst nicht die Hinwendung der Denkmalpflege zu der Baukunst der 1920er Jahre bemängelt. Vielmehr seien es Anhänger der Denkmalpflege, die Anstoß daran nehmen. Er entnehme dies zahlreichen Zuschriften.

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Rechtsextremismus als historisches Phänomen

Nach dem deutlichen Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt zeigen sich viele Bürger und Politiker auf Seiten der liberalen Demokratie besorgt um die Resilienz unseres Grundgesetzes. Manch einer erinnert an die Machtübernahme der NSDAP im Januar 1933. Eine Gleichsetzung von AfD und NSDAP verbietet sich allerdings. Aufschlussreich ist jedoch die Frage, ob sich historische Mechanismen vergleichen lassen, durch die antidemokratische Parteien gesellschaftliche Akzeptanz und schließlich Zugriff auf staatliche Institutionen gewinnen. Als Einstieg in diese Thematik ist ein differenzierendes Interview mit der Direktorin des Instituts für Zeitgeschichte, Isabel Heinemann, zu empfehlen.

Aus Sicht eines Historikers gibt es sowohl für als auch gegen einen konkreten Vergleich gute Argumente, die ein detailliertes Gesamtbild formen. In der Geschichtswissenschaft, die sich mit der AfD und dem gegenwärtigen Rechtsextremismus beschäftigt, wird zumindest für wesentliche Teile der Partei eine rechtsextreme und antidemokratische Ausrichtung konstatiert. Der Landesverband Sachsen-Anhalt wird zudem vom Landesverfassungsschutz seit 2023 als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Ich hatte in dieser Woche mit einem ehemaligen Mitglied der CDU-Ratsfraktion in Darmstadt angesichts dieses einfachen und offensichtlichen Faktums eine intensive Diskussion geführt. Als Erkenntnis nehme ich mit, dass man in Teilen der politischen Mitte den Rechtsextremismus weiterhin verharmlost.

Erste NSDAP‑Ministerien in Thüringen

Bei den Kontroversen geht häufig unter, dass die NSDAP zunächst nicht gesamtdeutsch an die Macht gekommen ist. Es gab eine Vorgeschichte, die über Thüringen und Anhalt schließlich nach Berlin führte. In Thüringen wurde die SPD bei der Wahl vom 8. Dezember 1929 mit deutlichem Abstand stärkste Partei (32,3 %). Die Regierungsbildung gestaltete sich allerdings schwierig, da die Partei keine entsprechenden Mehrheiten bilden konnte. So fanden sich im Januar 1930 einige bürgerlich-konservative Parteien unter der Führung von Erwin Baum vom Thüringer Landbund zusammen. Um eine Regierung zu bilden, nahm man trotz Bedenken – insbesondere bei der DVP – nicht die SPD, sondern die NSDAP mit ins Koalitionsboot, die mit 11,3 % immerhin knapp die drittstärkste Fraktion stellte. Adolf Hitler beteiligte sich persönlich an den Koalitionsverhandlungen. Welche Bedeutung Thüringen inzwischen für die Selbstdarstellung der NSDAP besaß, zeigte auch der große Aufmarsch am 12. Oktober 1930 in Weimar. Hitler nahm als Redner und Anführer auf einem Wagen stehend die Parade ab.

Wilhelm Frick sollte fortan das Amt des Staatsministers für Inneres und Volksbildung bekleiden, und Willy Marschler wurde zum Staatsrat für Weimar gewählt. Letzterer wurde 1932 thüringischer Finanz- und Wirtschaftsminister und 1933 Ministerpräsident. Damit hatten die Nationalsozialisten zum ersten Mal direkten Zugriff auf Polizei, Beamtenwesen und Schulpolitik – Schlüsselstellungen für den Umbau von Staat und Gesellschaft. Innenminister Frick, verurteilter Hitler-Putschist von 1923, setzte konsequent die nationalsozialistische Säuberungs- und Personalpolitik in der thüringischen Verwaltung um. Polizeiführer wurden ausgetauscht, bekannte Sozialdemokraten und Kommunisten aus dem Dienst entfernt. Im Bildungsministerium wurden Lehrpläne angepasst und nationalistische Inhalte gefördert. Nicht zuletzt aufgrund seiner Verdienste um die NSDAP wurde Frick im Januar 1933 zum Reichsminister des Innern im Kabinett Hitler ernannt.

Ein weiterer nationalsozialistischer Protagonist war Fritz Sauckel, der seit 1927 in Thüringen als NSDAP-Gauleiter, von August 1932 bis Mai 1933 als Leitender Staatsminister und ab 1933 als Reichsstatthalter in Thüringen fungierte. Er gehörte später zu den 24 angeklagten Personen der Nürnberger Prozesse. In Thüringen dienten die konservativen Kräfte damit als Steigbügelhalter für die NSDAP, als diese noch keine Massenpartei aus dem rechten politischen Spektrum darstellte. Diese nutzte das mitteldeutsche Land als Modellfall, in dem es zu beweisen galt, Regierungsverantwortung übernehmen zu können. Dem tat auch die Entfernung von Frick und Marschler per Miss­trau­ens­vo­tum aus der Regierungskoalition im April 1931 keinen Abbruch, denn bei den Wahlen im Juli 1932 ging die NSDAP mit 42,5 % als stärkste Partei hervor.

Alfred Freyberg: erster Ministerpräsident der NSDAP in Anhalt

Was in Thüringen 1930 mit der Beteiligung einer noch vergleichsweise kleinen NSDAP begonnen hatte, erreichte im Freistaat Anhalt zwei Jahre später die nächste Stufe: Nun stellte sie selbst den Regierungschef. Bereits 1928 war die rechtspopulistische Partei im Landtag vertreten. Die Wirren der Weltwirtschaftskrise mit ihren finanziellen, ökonomischen und sozialen Unsicherheiten förderten in dem kleinen Land mit einem hohen Anteil an Arbeitern und einer hohen Arbeitslosenquote leicht Radikalisierungen. Noch vor dem Schlüsseljahr 1933 konnten die Nationalsozialisten hier erstmals die Führung einer deutschen Landesregierung übernehmen. Am 21. Mai 1932 wurde Alfred Freyberg, der sich später auch als SS-Gruppenführer dem NS-Staat andiente, zum Ministerpräsidenten gewählt. Mit 40,9 Prozent und 15 von 36 Mandaten wurde die NSDAP mit Abstand stärkste Kraft, blieb aber auf Unterstützung aus dem traditionellen rechten Lager – in diesem Fall unter anderem die DNVP – angewiesen.

Auch in Anhalt war es der Gauleiter der NSDAP, Wilhelm Friedrich Loeper, der die Entwicklung im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie resolut vorantrieb. Unter anderem bekämpfte er das in Dessau ansässige Bauhaus und war an der Zerschlagung dieser Institution entscheidend beteiligt. So war die Schließung der Kunstschule in Dessau eine der ersten Maßnahmen, die unter der nationalsozialistischen Landesregierung im Dessauer Gemeinderat durchgesetzt wurde. Schon unmittelbar nach Freybergs Amtsantritt wurden republikanisch orientierte Funktionsträger aus einflussreichen Positionen entfernt. Noch 1932 erfolgte ein Verbot der sozialdemokratischen Presse und von sozialdemokratischen Wahlversammlungen. Die parlamentarische Ordnung bestand formal fort, doch oppositionelle Betätigung und politische Freiheitsrechte wurden bereits erheblich eingeschränkt. Das kleine Land wurde wie Thüringen zum Experimentierfeld nationalsozialistischer Herrschaftspraxis.

Zeitsprung

Selbstredend erschien dieser Beitrag zum Aufstieg der NSDAP aus aktuellem Anlass, denn die Machtausübung des Nationalsozialismus begann nicht mit dem Holocaust und einem Vernichtungskrieg. Der Weg in die Diktatur begann früher und vollzog sich zunächst auch auf regionaler und institutioneller Ebene. Er wurde vorbereitet durch Verschiebungen von Werten und Ausgrenzung von Minderheiten, so wie wir es seit einigen Jahren in unserem Land erleben. Auch der Angriff auf Kulturträger, die nicht der nationalistischen Ideologie entsprechen, weist erschreckende Parallelen auf: Das Bauhaus ist damals wie heute Projektionsfläche dieses Kulturkampfes und wird seit zwei Jahren massiv vom Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt angegriffen. Und damals wie heute sind die frühen Schauplätze der rechtsextremen Bewegungen in Mitteldeutschland zu suchen: Thüringen und (Sachsen-)Anhalt.

Die Frage ist also nicht, ob unsere liberale Demokratie noch intensiveren Attacken ausgesetzt sein wird, sondern ob die Schutzmechanismen der Verfassung, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes mit Bedacht ausformuliert haben, dieses Mal resilient genug sind, dem standzuhalten. Persönlich glaube ich, dass die Zivilgesellschaft bei diesem Ringen um unser politisches und gesellschaftliches System eine weitaus gewichtigere Rolle spielen wird als in der Weimarer Republik. Warum es im Osten unseres Landes schneller möglich ist, mit demokratiefeindlichen Konzepten Sympathien zu wecken, versucht die Geschichtswissenschaft seit Jahren zu ergründen. Eine der kontrovers diskutierten Erklärungen liefert der in der DDR aufgewachsene Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk. Er verweist auf langfristige autoritäre Traditionen und darauf, dass der ostdeutschen Gesellschaft bis 1990 kollektive Erfahrungen mit einer freiheitlichen Demokratie fehlten. Mit einem Zitat aus seinen vielen Publikationen, in denen er den Hang zum Autoritarismus in der deutschen Geschichte einordnet, möchte ich meine Betrachtungen schließen:

Sich nach Freiheit und Demokratie zu sehnen, bedeutet noch lange nicht, auch freiheitlich und demokratisch handeln zu können oder auch nur zu erahnen, wie beschwerlich Freiheit und Demokratie sein können – weitaus anstrengender, als irgendeine andere gesellschaftliche Form des Zusammenlebens. Wenn man das nicht gelernt hat, wird es schwer, den Staat, der diese Lebensform garantiert, zu akzeptieren. Man muss es aber auch erlernen wollen. Tatsächlich ist das Leben in einer Diktatur für die angepasste Mehrheit weitaus einfacher, als die Zumutungen in einer Demokratie zu ertragen, in der man ständig die eigenen Angelegenheiten selbst regeln muss.

Literatur zur Vertiefung:

• Volker Ullrich, Generalprobe in Thüringen. Wie die NSDAP 1930 die Zerstörung der Demokratie übte, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 9/2024
• Marina Ahne, Anhalts Weg zur ersten nationalsozialistischen Regierung eines deutschen Landes, in: Ralf Regener (Hg.): 800 Jahre Anhalt, Magdeburg 2016

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Die Zisterzienser als mittelalterlicher Reformorden

Die Zisterzienser sind der erste Reformorden des Mittelalters. Ihr Name leitet sich vom Stammkloster Cîteaux in Burgund ab. Die Ursprünge des Ordens lagen in einem neuen religiösen Armutsideal. Nicht zuletzt deshalb siedelten sich Zisterzienser in der Regel in der Abgeschiedenheit an, wo sie entsprechend ihren Ordensregeln eine Eigenwirtschaft und eine asketische Lebensweise führten. Insbesondere das Wirken des Abtes Bernhard von Clairvaux verschaffte den Zisterziensern europaweite Bedeutung. Erste Tochtergründungen von Cîteaux wurden in den Jahren nach 1112 errichtet: La Ferté, Pontigny, Clairvaux, Morimond. Im Jahre 1123 folgte das Kloster Kamp am Niederrhein als erste Gründung auf deutschsprachigem Boden. Bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts verbreiteten sich die Filialen der Zisterzienser geradezu explosionsartig in ganz Europa. Allein auf Bernhard gingen 70 Gründungen zurück. Ihre Stoßkraft verlor der Orden ab 1250, auch weil mit den Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner eine neue Konkurrenz erwuchs.

Im Heiligen Römischen Reich waren es vorwiegend drei Zisterzen, die als Mutterklöster eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung des Ordens innehatten. Zum einen war dies das bereits erwähnte Kamp, zum anderen Ebrach in Franken und schließlich Heiligenkreuz in Niederösterreich. Die Bedeutung der Zisterzienser als Kulturpioniere führte insbesondere in Deutschland im 12. und 13. Jahrhundert dazu, dass sie mit Schenkungen der Landesherren dazu animiert wurden, sich in den entlegenen Grenzmarken anzusiedeln. Damit wurden sie im Osten des Reiches vielerorts zu Wegbereitern des Landesausbaus.

Die Zisterzienser am Südharz

Gründungsgeschichte und Wirtschaft der Abtei Walkenried

Eines dieser Klöster ist die Zisterze in Walkenried am Südharz am Bachlauf der Wieda. Heute ist es nicht nur Teil des UNESCO-Welterbes im Harz, sondern es beherbergt auch ein kleines, aber markantes Museum über zisterziensische Klosterkultur und Klosterwirtschaft. Als Stifterin des Klosters Walkenried gilt Gräfin Adelheid von Klettenberg, über deren Biografie nicht viel gesichert ist. Bezeugt ist allerdings eine Reise an den Niederrhein, wo sie auch das Zisterzienserkloster Kamp besuchte. Von dort zog der Gründungskonvent im Jahre 1129 in den Südharz und errichtete eine erste romanische Kirche in Walkenried. 1132 erfolgte die Bestätigung der Abtei durch König Lothar von Süpplingenburg. Frühe Tochtergründungen entstanden in Pforta an der Saale und Sittichenbach im Mansfelder Land.

Die wirtschaftliche Blüte des Klosters lag im 12. und 13. Jahrhundert. In dieser Zeit besaß es zahlreiche Grangien und Stadthöfe. Neben der Agrarwirtschaft bildeten die Montanwirtschaft und später auch die Geldwirtschaft weitere wichtige ökonomische Standbeine. Auch die Wasserwirtschaft mit der typisch zisterziensischen Fischzucht spielte eine wichtige Rolle. Die Klosterteiche waren Teil der mittelalterlichen Kulturlandschaft rund um die Abtei. Bergbau und Verhüttung standen in unmittelbarer Wechselwirkung mit dem Standort des Klosters am Harz. Der Besitz umfangreicher Waldgebiete ermöglichte die Herstellung von Holzkohle für die Kupferhütten. Durch ihre wirtschaftliche Potenz wurde Walkenried zu einem der reichsten und politisch einflussreichsten Zisterzienserklöster in Norddeutschland.

Frühgotische Klosterbauten

Der überkommene Baubestand in Walkenried ist in großen Teilen frühgotisch. Die monumentale Klosterkirche, deren Errichtung Abt Heidenreich initiierte, wurde nach rund 80 Jahren Bauzeit im Jahre 1290 geweiht. Im 14. Jahrhundert erfolgten Umbauten des Chores, wodurch der ursprünglich gerade schließende Chor ein Polygon erhielt. Der gewaltige basilikale Kirchenbau mit Querhaus verfiel allerdings seit den Bauernkriegen Anfang des 16. Jahrhunderts zusehends und wurde schließlich lange Zeit als Steinbruch genutzt. Als romantische Ruine sind erhalten: ein Teil der Westfassade, die südliche Mittelschiffswand mit Querarm und Teile des Chores. Das frühgotische Schema mit sechsteiligen Gewölben im Mittelschiff geht weitgehend auf die Kirche der Primarabtei im burgundischen Morimond zurück. Durch die lange Bauzeit sind aber auch andere Zisterzienserbauten wie in Lilienfeld oder Maulbronn als vorbildlich anzuführen.

Die Walkenrieder Klausur, die um 1330 fertiggestellt war, ist im Gegensatz zur Klosterkirche in großen Teilen erhalten. Sie schließt sich mit Kreuzgang, Brunnenhaus, Brüdersaal und Kapitelsaal südlich an die Kirchenruine an. Ein architektonisches Schmuckstück ist primär der nördliche Flügel des Kreuzganges, der doppelschiffig ausgebildet ist und den Mönchen als Lesegang fungierte. Die Kreuzrippengewölbe werden von schlanken Säulen und Kapitellen mit naturalistischem Blatt-, Blüten- und Laubwerkdekor getragen. In der gesamten Klausur finden sich kunstvolle Schlusssteine mit unterschiedlichsten Motiven. Von der romanischen Anlage hat sich eine um 1200 entstandene Krankenhauskapelle (Abtskapelle genannt) östlich der Klausur in teilweise ruinösem Zustand erhalten.

Das Klostermuseum

Die Klausur beherbergt auch das einladende Klostermuseum. Per App oder Audioguide geht es informativ durch die Räume der Klosteranlage. Das Motto Ora et labora steht im Mittelpunkt des klösterlichen Lebens, das dem Besucher in den einzelnen historischen Räumen nahegebracht wird. Ansprechend gestaltet zeigt sich auch das zu einer kleinen Ausstellung erweiterte Lapidarium innerhalb des Klosterundganges. Es präsentiert zahlreiches bauarchäologisches Fundmaterial, das die wechselvolle Baugeschichte des Walkenrieder Klosters nachzeichnet.

Herz des musealen Konzeptes ist allerdings eine anschauliche Dauerausstellung, die den Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Tätigkeit der Abtei Walkenried und der Zisterzienser im Allgemeinen legt. Thematisiert werden neben der Ordensgeschichte die Agrarwirtschaft, die Wasserwirtschaft sowie die von den Zisterziensern betriebenen Stadthöfe und Grangien. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die für Walkenried spezifische Montanwirtschaft des Klosters, die bedingt ist durch die Lage der Abtei am Südharz. Der Bergbau im Harz hat eine weit ins Mittelalter reichende Tradition – insbesondere am Rammelsberg in Goslar – und prägte die Region maßgeblich. Die Sonderausstellung Bauernkrieg und Klostersturm ergänzt die Darstellungen rund um die Klostergeschichte. Die Zerstörung des Dachreiters bei der Plünderung des Klosters durch Bauern im Jahre 1525 leitete den Verfall der gotischen Klosterkirche ein, die heute nur noch als Ruine erhalten ist.

Walkenried ist ein klassischer Ort, an dem man die Architektur, das Wirtschaftssystem und das Zusammenleben einer zisterziensischen Klostergemeinschaft studieren kann. Der enge ökonomische Bezug des Klosters zur Bergbauregion Harz erklärt auch die Einbeziehung der primär spirituellen Stätte ins UNESCO-Weltkulturerbe Harz. Überhaupt kann Walkenried mit seinem Klostermuseum punkten, indem es über die einfache Betrachtung von Geschichte und Architektur der Klosteranlage hinausgeht und den Fokus auf die Vermittlung des zisterziensischen Wirtschafts- und Klosterlebens legt. Damit verfolgt man ein ähnliches Konzept wie am Museumsstandort Kloster Dalheim bei Paderborn – dort unter der Prämisse der Entwicklung eines Augustiner-Chorherrenstifts.

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Eine Kulturregion zwischen Rhein und Taunus

Der Rheingau ist nach dem geltenden Weingesetz eines von 13 Anbaugebieten für Qualitätswein in Deutschland. Geografisch erstreckt sich dieser schmale hessische Landstrich rechtsrheinisch grob von Wiesbaden im Osten bis zum Rheinknie bei Bingen mit der malerisch in den steilen Hängen gelegenen Burgruine Ehrenfels westlich von Rüdesheim. Südlich begrenzt der mächtige Rhein, nördlich der Taunus, an dessen Südhängen der Wein gedeiht, die Weinbauregion. Im weiteren Sinne gehören auch noch die Rebflächen rund um Wiesbaden und nördlich von Flörsheim zum Anbaugebiet Rheingau. Als Rebsorte herrscht der Riesling vor. Weit abgeschlagen folgt der Spätburgunder.

Wir wollen uns aber hier auf die Kulturlandschaft im engeren Sinne beschränken, die sich auch naturräumlich durch Fluss und Gebirge eingrenzen lässt. Der Rheingau stand bereits im Mittelalter unter dem Einfluss des Erzbistums Mainz, nachdem Kaiser Otto II. diese Ländereien Erzbischof Willigris in der Veroneser Schenkung zukommen ließ. Sie werden seit Jahrhunderten durch den Weinanbau beherrscht, der sich bis in die karolingische Zeit zurückverfolgen lässt. Der spätrömische Weinanbau ist lediglich für linksrheinische Gebiete bezeugt. Diese lange Tradition wird auch an zahlreichen Ortsbildern mit ihren unzähligen gemütlichen Weinstuben und Weingütern offenkundig. Am Ufer des Rheins haben sich dadurch wie an einer Perlenkette zahlreiche malerische Winzerdörfer mit ihren Fachwerkbauten entwickelt. Darüber erheben sich die Hänge des Taunus mit ihren mitunter steilen Weinbergen.

Eltville

Einer dieser Orte, die im 10. Jahrhundert an den Mainzer Erzbischof gelangten, ist die Stadt Eltville. Zuvor existierte hier bereits ein fränkischer Königshof. Beherrschend am Ufer des Rheins steht die erzbischöfliche Burg, die Eltville als Residenz des Metropoliten auszeichnet. Die Bausubstanz, die sich noch durch Reste des Palas, einen monumentalen Wohnturm und Zwinger auszeichnet, stammt weitgehend aus dem 14. Jahrhundert und wurde im Dreißigjährigen Krieg in großen Teilen zerstört. Es war im Wesentlichen der Trierer Erzbischof Balduin von Luxemburg, der die heutige Gestalt des Burgkomplexes prägte. Er verwaltete das Mainzer Erzstift für einige Jahre.

Die Stadtrechte erhielt Eltville im Jahre 1332 – verliehen durch Kaiser Ludwig den Bayern. Entsprechend entwickelte sich im Mittelalter die bürgerliche Stadt mit der Pfarrkirche St. Peter und Paul westlich und nördlich der Burganlage. Sie war frühzeitig befestigt und zeichnet sich durch die zahlreichen Fachwerkbauten des 16. bis 19. Jahrhunderts mit massivem Untergeschoss aus. In den Gassen nördlich der Burg finden sich ehemalige Domherrenkurien und Adelshöfe (Stockheimer Hof, Burg Craß, Eltzer Hof). Von der mittelalterlichen Stadtbefestigung haben sich große Abschnitte mit Türmen und das Martinstor am Rheinufer erhalten. Vor letzterem verläuft eine reizvolle Rheinpromenade, auf der bei einem Glas Wein der Blick auf den mächtigen Turm der erzbischöflichen Burg freigegeben wird.

Kiedrich

Kiedrich befindet sich nur wenige Kilometer nördlich von Eltville mitten in den Weinbergen. Das Dorf ist nicht nur ein gut erhaltenes Beispiel eines Rheingauer Weinortes, sondern beherbergt zudem in seltener Vollständigkeit ein historisches Ensemble eines Pfarrkirchenbezirks aus dem Spätmittelalter. Eine Pforte öffnet dabei den von einer hohen Kirchhofmauer umschlossenen Wehrkirchhof zum kleinen Marktplatz von Kiedrich.

Der zugleich als bedeutende Wallfahrtskirche dienende Sakralbau des 14. und 15. Jahrhunderts steht erhöht im Zentrum des Areals. Bei dem Kirchenbau, der St. Dionysius und St. Valentinus geweiht ist, handelt es sich um eine Stufenhalle mit Netzgewölbe und Emporen. Der Chorraum endet in einem Polygon. Der Kirchenraum besticht durch seine opulente Ausstattung, die sich erst bei genauem Studium in großen Teilen als Rekonstruktion des 19. Jahrhunderts zu erkennen gibt. So ist die Gestalt von Lettner und Sakramenthaus aus Bruchstücken der mittelalterlichen Originale bestimmt worden. Bemerkenswert ist ein seltenes Laiengestühl aus vorreformatorischer Zeit, wie es sich in dieser Vollständigkeit selten erhalten hat.

Angelehnt an die Kirchhofsmauer ragt im Süden des Areals mit der 1445 geweihten Michaelskapelle ein schlanker, filigraner Baukörper in die Höhe, der im Untergeschoss den Karner und im Obergeschoss eine Heiltumskapelle mit Außenkanzel birgt. Auf diese Weise konnten die Pilgerscharen der Reliquienweisung, der feierlichen Zurschaustellung der Reliquien des heiligen Valentinus, beiwohnen. Im Osten besitzt die Kapelle ein reich mit Maßwerk, Wimpergen und Fialen dekoriertes Chörlein. Der dritte Höhepunkt des Kirchhofbezirkes stellt die zwischen Kirche und Kapelle stehende große, freistehende Kreuzigungsgruppe mit Christus und den beiden Schächern aus Sandstein dar. Die stilistische Datierung führt ins frühe 17. Jahrhundert.

Das Zisterzienserkloster Eberbach

Kulturgeschichtliche Bedeutung der Abtei

Das Zisterzienserkloster Eberbach liegt am Südhang des Taunus einsam im Tal des Kisselbachs, wie es für mittelalterliche Zisterziensergründungen Usus war. Den Filmfreunden unter uns dürfte der Name aber aus einem anderen Grund ein Begriff sein. Für die Verfilmung des mittelalterlichen Kriminalromans Der Name der Rose von Umberto Eco wurden die Innenaufnahmen mit Sean Connery in der Hauptrolle in eben jener Abtei gedreht. Und das hatte einen triftigen Grund: Das gesamte Klosterareal und insbesondere die Innenräume sind zu den am besten erhaltenen europäischen Anlagen ihrer Art zu zählen. Eine authentischere mittelalterliche Filmkulisse wird man kaum finden können.

Eberbach war mit der Gründung im Jahre 1136 eine der ersten rechtsrheinischen Niederlassungen des Zisterzienserordens. Als Gründer und erster Vorsteher des Klosters ist Abt Ruthard überliefert. Die Grafen von Katzenelnbogen nutzten die Abteikirche als Familiengrablege. Entscheidender wirtschaftlicher Faktor für die Blüte des Klosters war wiederum der Weinanbau und eine daraus resultierende weitreichende Handelsaktivität mit zahlreichen Wirtschaftshöfen in Städten – vornehmlich entlang des Rheins. Die zentrale Bedeutung für die Weinwirtschaft spiegelt sich noch heute in den mittelalterlichen Räumen des Klosters mit ihren Weinkellern und Weinkeltern wider.

Architektur

Die Klosteranlage präsentiert sich in seltener Vollständigkeit und weitgehend unveränderter mittelalterlicher Bausubstanz, die in großen Teilen noch aus romanischer Zeit stammt. Sie entspricht den zisterziensischen Grundsätzen, die neben dem Gottesdienst das Gemeinschafts- und das Wirtschaftsleben in den Fokus rücken. Zudem ist im baulichen Bestand die typische Trennung zwischen Mönchen und Konversen, den Laienbrüdern, abzulesen.

Der Baubeginn der Klosterkirche ist um 1145 noch unter Abt Ruthard anzunehmen. Nach mehreren Unterbrechungen wurde der Bau bis 1186 vollendet. Von dem gleichzeitig begonnenen romanischen Kreuzgang hat sich nichts erhalten. Vom gotischen Kreuzgang, der seit Mitte des 13. Jahrhunderts im Bau war, stehen noch West- und Nordflügel. Die Kirche ist ein beispielhafter basilikaler Bau der Zisterzienser mit Querhaus, geradem Chorschluss und einer Reihung östlicher Kapellen am Querhaus. Turmbauten im Westen oder an den Chorflanken fehlen. Damit und mit seiner schlichten Formensprache folgt der Sakralbau den idealen Baukonventionen der Zisterzienser. Der karge romanische Innenraum wirkt aufgrund der Monumentalität und der Reduzierung der Detailformen geradezu archaisch.

Ein weiterer Höhepunkt der Architektur der Klosterbauten ist das um 1270 begonnene Mönchsdormitorium. Wie die mönchischen Konventionen es reglementieren, findet sich der Schlafsaal im Obergeschoss. Die Formensprache des zweischiffigen Raumes, der sich über den gesamten Klausurostflügel erstreckt, wird von der Frühgotik mit Knospen- und Blattkapitellen auf kurzen Säulenschäften sowie hohen Kreuzrippengewölben geprägt. Allein die Dimensionen und die architektonische Einheitlichkeit des Saales mit insgesamt elf Jochen machen diese Architektur zu einem der besten Zeugnisse mittelalterlichen Klosterlebens in Mitteleuropa.

Rüdesheim am Rhein

Rüdesheim ist unzweifelhaft der bekannteste Ort im Rheingau. Entsprechend wird die Weinstadt von unzähligen Touristen – auch ausländischen – geradezu geflutet. Insbesondere die weltweit bekannte Drosselgasse mit zahlreichen Weinschänken ist zu Stoßzeiten kaum zu betreten. Die kleine Altstadt und die Landschaft rund um Rüdesheim sind zweifelsohne attraktiv, aber eine Exklusivität, die diesen Ansturm rechtfertigen würde, konnten wir nicht ausmachen. Ganz im Gegenteil besitzt Rüdesheim gegenüber Eltville den elementaren Nachteil, dass sich hier aufgrund der am Flussufer entlangziehenden Bahnlinie keine entsprechende Rheinpromenade mit Aufenthaltsqualität ausbilden konnte. Die Bausubstanz der Altstadt hat im Laufe der Zeit zahlreiche Verluste hinnehmen müssen. Einen speziellen Tipp haben wir aber dennoch: In der RheinWeinWelt kann man eine Weinprobe der besonderen Art erleben.

Rüdesheim ist schon in fränkischer Zeit bezeugt. 1128 wird ein erzbischöflicher Hof genannt. Der Ort diente zahlreichen Ministerialien als Sitz, weshalb sich auch hier wie in Eltville einige Adelshöfe finden lassen. Am auffälligsten ist die nah des Rheins stehende Niederburg (auch Brömserburg), die sich als kleine mittelalterliche Vierflügelanlage des 12. und 13. Jahrhunderts präsentiert. Bei der benachbarten Oberburg (auch Boosenburg) zeigt sich nur noch der Bergfried aus gleicher Zeit mittelalterlich. Von den übrigen auf dem Stadtgebiet verteilten Hofanlagen stellt sich primär der aus dem späten 13. Jahrhundert stammende Brömserhof mit einem spätmittelalterlichen Fachwerkturm als beachtlich dar.

Weindörfer am Rhein

Entlang des Rheins begegnen uns eine Reihe malerischer Winzerorte, die den einen oder anderen Halt wert sind. Allerdings haben sie fast ausnahmslos damit zu kämpfen, dass die Bahnlinie und die vielbefahrene Bundesstraße die hübschen Gassen mit ihren historischen Fachwerkhäusern vom Rheinufer abschneiden. Das trübt das Gesamtbild doch mancherorts erheblich. Namentlich sind von Ost nach West Walluf, Erbach, Hattenheim, Oestrich, Winkel (Gemeinde Oestrich-Winkel) und Geisenheim zu nennen.

Besonders in Erinnerung blieb uns das verwinkelte Oestrich mit seinem pittoresken Marktplatz und dem unmittelbar am Rhein stehenden historischen Oestricher Kran. Das heutige Bauwerk, das vorwiegend dem Verladen von Weinfässern diente, ist im Jahre 1745 errichtet worden. Zuvor existierte an dieser Stelle ein Schwimmkran, der bis ins 16. Jahrhundert nachweisbar ist. Am Rande von Winkel – tatsächlich befinden wir uns hier im Dorf Mittelheim, das mit Winkel baulich zusammengewachsen ist – steht die mächtige romanische Basilika St. Ägidius mit Vierungsturm aus dem 12. Jahrhundert inmitten von Weinfeldern und gibt ein besonders fotogenes Motiv ab. Das kleine, verwinkelte Hatteheim besticht durch eine Niederungsburg mit Wohnturm und eine Reihe Höfe mit besonders dekorativen Fachwerkhäusern des 16. bis 18. Jahrhunderts.

Geisenheim ist die größte der genannten Ortschaften. Seit dem 16. Jahrhundert wies es mit Markt und Ummauerung einen städtischen Charakter auf. Prägend für den Ort sind zahlreiche Adels­höfe und die als Rheingauer Dom bezeichnete spätgotische Pfarrkirche. Die stattliche Emporenhalle mit Doppelturmfassade wurde allerdings im 19. Jahrhundert entscheidend umgestaltet. Die auffällige Raumform ist verwandt mit der Kirche in Kiedrich und im mittlrheinischen St. Goar.

Weingüter und Klöster am Taunus

In Hanglage zwischen den Höhen des Taunus und dem Rheinufer reihen sich malerisch zahlreiche Weingüter – einige als bescheidene Höfe oder Anwesen, andere mit architektonisch deutlich sichtbarer Überlieferung. Das bekannteste ist unzweifelhaft das Weingut Schloss Johannisberg mit dazugehöriger Weinlage oberhalb von Geisenheim. Es steht beispielhaft für die Weinbautradition des Rheingaus. Die Gesamtanlage geht auf ein Klosterweingut zurück, das bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. 1100 erfolgte die Gründung eines Benediktinerklosters. Anfang des 18. Jahrhunderts entsteht nach dem Verkauf der Güter durch den Mainzer Erzbischof an den Fuldaer Fürstabt ein Schlossbau als Sommerresidenz. Die barocke Anlage ist bis heute das weit über den Rhein sichtbare Zentrum des Weingutes Johannisberg. Die Klosterkirche wurde nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut.

Das Weingut Schloss Vollrads oberhalb des Ortes Oestrich-Winkel ist ein weiterer Kandidat, der für Kultur- und Weinliebhaber unbedingt einen Besuch wert ist. Es stellt ein herausragendes Beispiel eines über viele Jahrhunderte gewachsenen adligen Weinbausitzes dar. Das Geschlecht der Greiffenclau ist 1191 belegt, 1211 in Winkel als Dienstleute des Mainzer Erzbischofs nachweisbar. Bedeutendstes Bauwerk der Gesamtanlage ist der um 1330 entstandene Wohnturm. Zu den bekannteren Weingütern gehört zudem die Benediktinerinnenabtei St. Hildegard oberhalb von Rüdesheim. Der Weinbau wird dort ausdrücklich in die mittelalterliche Tradition Hildegards von Bingen und ihrer Gemeinschaft gestellt.

Das Niederwalddenkmal und das Rheinknie bei Bingen

Die Reihe der herausragenden Bauten an den Hängen des Taunus schließt ganz im Westen das monumentale Niederwalddenkmal mit der zentralen Kolossalstatue der Germania ab. Das Bauwerk entstand von 1877 bis 1883 als Erinnerung an die 1871 erfolgte Reichsgründung und gehört damit zu den patriotischen Nationaldenkmälern des Historismus in Deutschland. Es ist eines der Hauptwerke des Bildhauers Johannes Schilling. Bei den Planungen sollte die Wahl des Standortes am Rhein, dem deutschesten aller mitteleuropäischen Flüsse, eine besondere symbolische Rolle zukommen. Immer wieder war der Vater Rhein in der Geschichte des 19. Jahrhunderts Grenzfluss zum damaligen Erzfeind Frankreich.

Zum Abschluss unseres Kulturrundganges durch den Rheingau präsentieren wir einen besonderen Tipp für einen abwechslungsreichen Ausflug: mit der Seilbahn aus der Altstadt von Rüdesheim hinauf zum Denkmal, eine kurze Wanderung durch den Niederwald vorbei am Niederwalddenkmal und wieder hinunter an den Rhein mit der Niederwald-Seilbahn. Im gemütlichen Dorf Assmannshausen nimmt man eines der vielen Rheinschiffe zurück nach Rüdesheim. Dabei passiert man das Rheinknie mit der stolzen Burgruine Ehrenfels und dem im Fluss stehenden Binger Mäuseturm, der bereits im 14. Jahrhundert als Zollwachturm errichtet worden ist.

Diese kleine Rundreise durch den Rheingau führte uns durch eine Kulturlandschaft, die zahlreiche deutsche Wesenszüge vereint: Weinberge, mächtige Flussläufe, Fachwerkstädte, Klosterkultur. Der Rheingau wirkt in vielerlei Hinsicht wie die deutschen Lande en miniature. Seine Geschichte und Entwicklung sind dabei eng mit der Tradition des Weinbaus verknüpft. Aber nicht nur Weinliebhaber werden in dieser kleinteiligen, pittoresken Region besonders auf ihre Kosten kommen.

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Transparenz bei der Nutzung künstlicher Intelligenz

Häufig hinkt die Gesetzgebung der technischen Entwicklung hinterher. Das ist auch im Kontext der Künstlichen Intelligenz nicht gänzlich anders. Ab dem 2. August 2026 gelten die Transparenz- und Kennzeichnungspflichten des Art. 50 der europäischen KI‑Verordnung. Sie erfassen allerdings nicht sämtliche KI-Inhalte, sondern bestimmte, ausdrücklich geregelte Fälle. Der Betrachter von KI-Inhalten soll in die Lage versetzt werden, authentische von synthetischen Inhalten zu unterscheiden, um das Manipulationsrisiko zu senken. Für die Kennzeichnungspflicht kommt es übrigens nicht darauf an, ob der Ersteller oder Betreiber jemanden täuschen wollte. Ich möchte mir an dieser Stelle anschauen, was dabei für Content Creator im Hinblick auf Bild, Audio, Video und Text zu beachten gilt.

Wer ist kennzeichnungspflichtig?

Bevor wir uns dem Was und Wie widmen, müssen wir zunächst klären, wer kennzeichnungspflichtig ist. Dabei ist nämlich zwischen Anbieter und Betreiber zu unterscheiden, denen unterschiedliche Pflichten auferlegt werden.

Anbieter: Unter Anbietern versteht der Gesetzgeber in diesem Kontext, vereinfacht formuliert, die Entwickler oder Bereitsteller von KI‑Systemen. Genauer sind Anbieter natürliche oder juristische Personen, die ein KI-System entwickeln oder entwickeln lassen und es unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke auf den Markt bringen oder in Betrieb nehmen. Sie müssen KI-generierte Inhalte in Bild, Ton, Video oder Text maschinenlesbar markieren. Das kann über Metadaten oder Wasserzeichen geschehen. Da wir als Content Creator in aller Regel nicht in diese Gruppe fallen, müssen wir an dieser Stelle auch nicht vertiefen, was dies konkret zur Folge hat. Nur so viel: Google verwendet neben der sichtbaren Gemini-Raute das unsichtbare Wasserzeichen SynthID. Ob die sichtbare Raute allein zugleich als ausreichend klare Kennzeichnung durch den Betreiber angesehen werden kann, ist bislang nicht abschließend geklärt.

Betreiber: Unter dem Betreiber eines KI-Systems versteht der Gesetzgeber etwas paradox den Nutzer, der damit Inhalte generiert, also Unternehmen, Institutionen, Selbstständige oder Blogger, also die Content Creator. Diesen obliegt unter bestimmten Voraussetzungen die Pflicht, KI-Inhalte so zu kennzeichnen, dass das Publikum über deren Authentizität nicht getäuscht wird. Was das an konkreten Beispielen bedeutet, klären wir im nächsten Abschnitt. Übrigens: Privatpersonen, die nicht beruflich handeln, fallen in aller Regel nicht unter die Kennzeichnungspflicht der KI-VO.

Was ist für den Betreiber kennzeichnungspflichtig?

Glücklicherweise sind die Kennzeichnungspflichten für die Nutzer, also die Betreiber, vergleichsweise überschaubar und auf klar definierte Fälle beschränkt. Darüber hinaus gilt sie nicht für bereits vor dem 2. August 2026 erzeugte Inhalte. Betreiber müssen lediglich Deepfakes und Texte im Auge behalten:

Deepfakes: Deepfakes sind seit geraumer Zeit in aller Munde, weil damit nicht nur viel Unsinn, sondern viel Schaden angerichtet werden kann. Darunter fallen Inhalte, die die folgenden drei Voraussetzungen erfüllen:

• Der Inhalt wurde durch KI erzeugt oder manipuliert.
• Er ähnelt Personen, Gegenständen, Orten, Einrichtungen oder Ereignissen, die tatsächlich existieren, plausibel existieren oder plausibel existiert haben könnten.
• Er wirkt dabei so realistisch, dass er als authentisch erscheinen kann.

Es muss also nicht immer eine echte Person involviert sein. Auch das realistisch wirkende Bild einer vollständig fiktiven, aber plausibel existierenden Person kann ein Deepfake darstellen. Entscheidend sind der Realitätsbezug, der Veröffentlichungskontext und die Möglichkeit, dass die angesprochene Zielgruppe den Inhalt für authentisch hält. Erkennbar fantastische Darstellungen wie ein Einhorn auf einem Regenbogen oder ein fliegender Drache fallen daher regelmäßig nicht unter diese Kategorie. Maßgeblich ist nicht nur, wie realistisch der Inhalt aussieht, sondern auch, in welchem Kontext er veröffentlicht wird und welche Erwartungen die vorgesehene oder vernünftigerweise vorhersehbare Zielgruppe hat. Bei offensichtlich künstlerischen, kreativen, satirischen oder fiktionalen Werken genügt eine angemessene Offenlegung, die die Darstellung oder den Genuss des Werks nicht beeinträchtigt.

Texte: Auch Texte müssen vom Betreiber als KI-generiert gekennzeichnet werden – allerdings nur unter engen Voraussetzungen:

• Der Text ist von einer KI ganz oder teilweise generiert bzw. verändert.
• Der veröffentlichte Text dient dazu, über eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse zu informieren. Dazu können etwa Politik, Gesundheit, Umwelt- und Verbraucherschutz sowie wirtschaftliche, wissenschaftliche oder kulturelle Entwicklungen gehören, sofern sie Gegenstand einer öffentlichen Debatte sein können.
• Es hat keine menschliche redaktionelle Kontrolle stattgefunden.

Gerade der letzte Punkt dürfte viele veröffentlichte Texte von Content Creatorn aus der Kennzeichnungspflicht heben, denn wer veröffentlicht Texte, ohne sie zumindest einer bewussten inhaltlichen Kontrolle unterzogen zu haben? Die redaktionelle Verantwortung muss dabei bei einer eindeutig bestimmten natürlichen oder juristischen Person liegen. Eine reine Rechtschreibprüfung genügt nicht! Die Prüfung der Richtigkeit des Inhalts ist Mindestbestandteil dieser Überprüfung. Nachrichtenplattformen, die öffentlichkeitsrelevante Texte dagegen vollautomatisch und ohne eine solche Kontrolle veröffentlichen, müssen diese als KI-generiert oder manipuliert kennzeichnen.

Wie hat die Kennzeichnung zu erfolgen?

Eine unsichtbare, maschinenlesbare Markierung allein genügt für Betreiber nicht. Die Kennzeichnung muss vielmehr auch für Menschen ohne besondere technische Hilfsmittel verständlich und wahrnehmbar sein. Sie ist klar und unterscheidbar spätestens bei der ersten Wahrnehmung des Inhalts bereitzustellen und muss die geltenden Anforderungen an die Barrierefreiheit berücksichtigen. Die Gerichte werden dabei zukünftig zu entscheiden haben, inwiefern etwa die weithin bekannte und im rechten unteren Bildausschnitt sichtbare Gemini-Raute von Google, die die meisten von uns mit KI-generierten Inhalten in Verbindung bringen, den gesetzlichen Vorgaben Genüge tut. Beispiele für eindeutige und zulässige KI-Kennzeichnungen wären:

• die offiziellen EU-Icons mit dem Schriftzug AI
• eigene, eindeutige Icons
• Hinweise wie „KI-generiert“ oder „Mit KI erstellt“ in der Bildunterschrift oder im Bild als Overlay integriert
• bei Video und Audio einen visuellen bzw. akustischen Hinweis spätestens beim ersten inhaltlichen Kontakt
• bei Texten ein deutlich wahrnehmbarer Hinweis vor oder unmittelbar zu Beginn des Inhalts

Zusammenfassung

Als Betreiber, also Nutzer, eines KI-Systems sollten Sie bei Deepfakes und KI-generierten Texten genauer hinschauen. Erstere sind grundsätzlich kennzeichnungspflichtig, letztere nur unter bestimmten Voraussetzungen. Insbesondere kommt es bei Texten darauf an, welche Thematik sie bespielen und ob eine redaktionelle Endkontrolle auf inhaltlicher Ebene stattgefunden hat. Egal, für welche Art der Kennzeichnung Sie sich entscheiden: Ausschlaggebend ist, dass diese für den Menschen eindeutig zu erkennen ist.

Weiterführende Artikel zur Vertiefung:

Praktischer Ratgeber zum AI Act 2026: Deepfakes und KI-Texte richtig kennzeichnen (Thomas Schwenke)
Transparenzpflichten in der KI-Verordnung (Art. 50): KI-Inhalte richtig kennzeichnen (Marlene Schreiber)
KI-Kennzeichnungspflicht 2026: Was gilt nach Art. 50 KI-VO? (Sophie Hartmann)

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Geografie und historische Entwicklung von Wimpfen

Die Stadt Bad Wimpfen im Kraichgau ist in gewisser Hinsicht ein Kuriosum, denn sie besteht bereits aus historischer Sicht aus zwei Ortsteilen: Wimpfen am Berg und Wimpfen im Tal, wobei letzterer im Ergebnis der ältere ist, auch wenn dies bei oberflächlicher Betrachtung zunächst gar nicht zu vermuten wäre. Die Stadt liegt unmittelbar am Neckar in der Höhe des Zuflusses der Jagst. Wie die Namen schon andeuten, ist der eine Stadtteil in den Auen des Neckartals angesiedelt, während der andere auf einem Bergsporn links des Flusses angelegt ist.

In der Tallage existierte bereits Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. ein römisches Militärlager als Teil des Neckar-Odenwald-Limes. Der sich parallel entwickelnde Vicus (stadtähnliche Siedlung) bestand bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts. Das Neckarbecken geriet danach zunächst in alemannischen und seit dem 6. Jahrhundert schließlich in fränkischen Besitz. Das Gebiet um Wimpfen wurde zum fränkischen Königs­gut und gelangte im 9. Jahrhundert unter Einfluss der Wormser Bischöfe. 965 erhielt Wimpfen durch eine Urkunde Kaiser Ottos I. Marktrecht. Um das Jahr 1000 wurde ein Ritterstift mit der Stiftskirche St. Peter gegründet. 1803 säkularisiert, bildet es bis heute den baulichen Mittelpunkt der sich fortan entwickelnden Talstadt.

Die Wurzeln der westlich anschließenden Bergstadt liegen dagegen im Hochmittelalter. Im späten 12. Jahrhundert wurde auf dem Bergsporn über dem Neckar (Eulenberg) eine staufische Kaiserpfalz gegründet, deren erhaltene Bauten um 1200 zu datieren sind. Um diese entwickelte sich rasch eine städtische Siedlung, in der sich die Dominikaner niederließen. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts ist Wimpfen als freie Reichsstadt belegt. Im 16. Jahrhundert war die Stadt eine Hochburg der Reformation. Mit ihrer dichten mittelalterlichen Bebauung und der in großen Teilen erhaltenen Stadtbefestigung verfügt die Bergstadt über eine Altstadt von hoher bauhistorischer Güte. Dies hat sie nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass Wimpfen nach dem Dreißigjährigen Krieg sehr lange verarmt und von baulichen Veränderungen verschont blieb. Erst mit dem Beginn der Soleförderung im Jahre 1817 (Saline Ludwigshalle) und der damit einhergehenden Entwicklung zum Kurbad setzte wieder ein wirtschaftlicher Aufschwung des Ortes ein.

Bad Wimpfen im Tal

Talsiedlung und Ritterstift

Ungeachtet von welcher Seite man sich der Talstadt nähert, wird man zunächst durch Industrie- und Gewerbegebiete abgeschreckt, bevor man den Stiftbezirk mit den palaisartigen Barockbauten rund um den Lindenplatz erreicht. Die diesen zentralen Bereich umgebende Siedlung präsentiert sich mit bescheidener Größe und Bebauung – vorwiegend des 18. und 19. Jahrhunderts. Die nahezu im kompletten Verlauf erhaltene Stadtmauer verläuft parallel zum Neckarufer und ist in diesem Nordabschnitt am besten erhalten. Im Osten und Westen erlaubten ursprünglich zwei Stadttore den Zutritt zur Stadt. Außerhalb der mittelalterlichen Stadtgrenzen, aber noch auf dem Gebiet des römischen Kastells, steht die einschiffige, spätgotische Cornelienkirche St. Maria mit bauzeitlichen Fresken.

Die Gründungsgeschichte des Ritterstifts um das Jahr 1000 liegt weitgehend im Dunkeln. Möglicherweise stand an dessen Ort bereits eine ältere Kirche aus dem 7. Jahrhundert, die auf den Ruinen des römischen Kastells erbaut wurde. Der Gründungsbau des Stifts ist archäologisch als Zentralbau in Anlehnung an die Aachener Pfalzkapelle nachgewiesen. Äußerlich handelte es sich dabei um ein Zwölfeck mit sechseckigem Inneren mit doppelgeschossigem Umgang. Im Osten schlossen sich Apsiden an. Der noch stehende doppeltürmige, frühromanische Westbau ist auf 1030/40 zu datieren. Ihm vorgelagert war einst ein Atrium mit Torhalle, wie es auch am Kloster Lorsch gegeben war.

Die frühgotische Ritterstiftskirche

Für den heutigen Kirchenbau, eine frühgotische Gewölbebasilika, die zu den bedeutendsten Bauten dieser Epoche in Süddeutschland zählt, ist eine Grundsteinlegung im Jahre 1269 überliefert. Die Baugeschichte ist nicht restlos gesichert, doch scheint es beim Baubeginn des Langhauses nach 1280 zu Planänderungen gekommen zu sein. Das Langhausgewölbe wurde erst im 15. Jahrhundert eingezogen. Die südliche Querhausfront ist als Schaufassade mit wimpergbekröntem Portal, sechsbanigem Maßwerkfenster, Blendmaßwerk, säulengetragenen Figurenbaldachinen sowie einer Maßwerkbrüstung ausgebildet. Die Osteile zeichnen sich durch ihre mehrteilige Struktur aus Polygonchor, Chorflankentürmen und Nebenchören aus. Dagegen geht die malerische Wirkung der Stiftskirche mit den zahlreichen Fialen auf Restaurierungen des 19. Jahrhunderts zurück. Im Innenraum ist die gravierende Achsverschiebung auffällig, die durch den Anschluss des Neubaus an den romanischen Westbau entstand.

Äußerst stimmungsvoll präsentiert sich der dreiflügelige Kreuzgang an der Nordseite der Stiftskirche mit seinen reichen Maßwerkfenstern. Gänzlich ungewöhnlich zeigen sich dagegen die Proportionen, insbesondere des ältesten Ostflügels, mit seiner enormen Tiefenausdehnung. Möglicherweise war der Raum als Begräbnishalle für die Stiftsherren vorgesehen. Ungewöhnlich für das geübte Auge ist zudem die Tatsache, dass alle Kreuzgangsflügel flach gedeckt sind.

Die bedeutendsten Ausstattungsstücke der Stiftskirche finden sich im Chorraum, der sich durch eine reiche Gliederung der Wände und die Glasmalereien auszeichnet. An erster Stelle ist der mit Blendmaßwerk dekorierte Hochaltar zu nennen, der zu den ursprünglichen Ausstattungselementen des späten 13. Jahrhunderts zu zählen ist. Bemerkenswert ist die über einen Treppenabgang erschlossene Reliquienkammer auf der Rückseite des Altarblockes. Ferner befinden sich ein spätgotisches Sakramentshäuschen, ein wuchtiges Chorgestühl sowie ein Dreisitz im Chorraum.

Bad Wimpfen am Berg

Die staufische Pfalz

Pfalzkapelle und Palas

Die staufische Kaiserpfalz Wimpfen, die unter Friedrich I. Barbarossa angelegt und unter Friedrich II. eine zweite Bauphase erlebte, ist heute vollständig im Stadtgefüge aufgegangen. Der Aufenthalt von Kaisern und Königen ist in Wimpfen bis ins frühe 14. Jahrhundert zahlreich belegt. Um 1320 wurde die Anlage zerstört und danach kaum noch genutzt. Nur das geübte Auge erkennt die erhaltenen Bauten im östlichen Areal der Altstadt, dem Burgviertel. Dieser Bereich zeichnet sich durch den steil abfallenden Hang aus, der die Pfalz in strategisch herausragender Lage schützte.

Den besterhaltenen staufischen Bau stellt zweifelsohne die Pfalzkapelle dar. Es handelt sich um eine Saalkirche mit Apsis – letztere wich später einem gotischen Chorschluss – und einer Wandgliederung aus Lisenen, Rundbogenfries und reich profiliertem Sockel. Im Westen verfügt der Innenraum über eine Empore, die verbunden ist mit dem Obergeschoss des ehemaligen Palas. Dieser repräsentative Saalbau lehnte sich wie die Pfalzkapelle unmittelbar an die nördliche Ringmauer zum Neckarhang hin. Erhalten sind die Arkadenfenster des Festsaals, die mit teilweise kunstvoll gearbeiteten Säulen und grobklotzig wirkenden Würfelkapitellen versehen sind.

Bergfriede, Tore und Steinhäuser

Zu den markanten staufischen Pfalzbauten gehören auch die beiden Bergfriede, die als Roter Turm und Blauer Turm bezeichnet werden. Ein dritter Turmbau ist heute nicht mehr existent. Insbesondere der ganz im Osten an der Spitze des Plateaus positionierte Rote Turm zeigt sich mit seinen charakteristischen Buckelquadern als staufisches Bauwerk. Der Zugang im ersten Obergeschoss ist vom Wehrgang aus erreichbar. Der im westlichen Bereich der ehemaligen Pfalz angesiedelte Blaue Turm verfügt über ein gröberes Mauerwerk. Das Bauwerk mit seinem hohen, durch die Ecktürmchen malerisch wirkenden Aufbau des 19. Jahrhunderts gilt als Wahrzeichen von Bad Wimpfen. Ebenfalls zum staufischen Bestand der Pfalz gehört das Hohenstaufentor (auch Schwibbogen­tor), das den Südzugang zum Burgbezirk bildete. Östlich anschließend sind Reste der staufischen Ringmauer – in jüngere Häuser einbezogen – erkennbar.

Erhalten haben sich weitere Steinhäuser, die als Wohnbauten dienten. Allen voran ist das sogenannte Steinhaus aus dem frühen 13. Jahrhundert zu nennen, das zu den größten romanischen Wohnhäusern Deutschlands zu zählen ist. Ein rundbogiges Biforium der Südseite und einige Fenster auf der Nord- und Westseite des Gebäudes stammen aus der Erbauungszeit. Die ursprüngliche Aufteilung des Inneren bestand aus drei zweischiffigen Sälen. Im 16. Jahrhundert erfolgte ein Umbau zum Kornspeicher. Heute befindet sich in dem Gebäude das historische Museum der Stadt, das die römische und staufische Geschichte Wimpfens darstellt. Reste eines weiteren romanischen Wohnhauses finden sich südlich der Pfalzkapelle in einem ebenfalls im 16. und nochmals im 18. Jahrhundert umgestalteten Gebäude.

Die bürgerliche Reichsstadt

Kirchenbauten

Zentrale Ankerpunkte der bürgerlichen Stadt, die sich westlich an die Pfalz anschloss, stellen die Kirchenbauten dar. Die Maria geweihte Stadtpfarrkirche besteht aus einem Chor des späten 13. Jahrhunderts und einem bis 1516 vollendeten Langhaus. Die Proportionen der mit Schlingrippen- und Netzgewölben versehenen Hallenkirche sind auffällig gedrungen. In den Untergeschossen der Chorflankentürme stecken Reste eines romanischen Vorgängerbaus. Die spätgotische Ausstattung mit mehreren Flügelaltären, Taufstein und Kanzel ist in weiten Teilen dem frühen 16. Jahrhundert zuzuschreiben. Das Sakramenthaus entstammt dem mittleren 15. Jahrhundert.

Südwestlich der Kirche steht eine ausdrucksstarke, monumentale Kreuzigungsgruppe der gleichen Zeitstellung, die dem Mainzer Hofbildhauer Hans Backoffen zugeschrieben wird. Das Gehäuse ist wenige Jahrzehnte jünger und zeigt bereits Renaissanceformen. Im Südwesten der Altstadt befindet sich ferner die ab 1273 errichtete Dominikaner-Klosterkirche mit anschließendem Kreuzgang. Der erhöht an der mittelalterlichen Stadtgrenze liegende, einschiffige Bau wurde im 18. Jahrhundert grundlegend barockisiert.

Wohnbauten und Höfe

Die Bürgerhäuser Wimpfens sind außergewöhnlich geschlossen erhalten und eröffnen ein breites Spektrum bürgerlicher Wohnkultur vom 15. bis zum 19. Jahrhundert. Der Marktplatz an der Nahtstelle der ehemaligen Pfalz und der Bürgerstadt – der Ort, an dem man die repräsentativsten Bauten der Bürgerschaft erwarten würde – ist geprägt von Umbauten des 19. Jahrhunderts, die auch das im Rundbogenstil neu errichtete Rathaus einschlossen. Diese Entwicklung ist im Kontext des Aufstiegs von Wimpfen als Kurbad einzuordnen. Bei der älteren Bebauung handelt es sich dagegen um Fachwerkbauten mit meist steinernem Untergeschoss, die vielfach zu beachtenswerten Reihungen in Straßenzügen oder Platzanlagen verbunden sind. Hervorzuheben sind die Fachwerkensembles in der Klostergasse, der Hauptstraße und der Langgasse sowie in der Schwibbogengasse im Burgviertel.

Die mehrheitlich giebelständigen Häuser kragen bis ins 17. Jahrhundert hinein mit ihren Geschossen vor. In einigen Fällen findet man an der Giebelfassade kleine Erkerbauten. Pars pro toto für den repräsentativen Fachwerkbau dieser Zeit können hier das inschriftlich auf 1598 datierte Gasthaus Adler in der Hauptstraße 49 sowie der Hauskomplex in der Langgasse 3 (Haus Höckl, Hotel Sonne aus dem 15. und 16. Jahrhundert) sowie das malerische Häuserensemble aus Schafgasse 2 (16. Jahrhundert, mit erkerartigem Vorbau) und Klostergasse 8 (datiert 1517) sowie Klostergasse 10 (Ehrenberghaus, datiert 1451) stehen.

Das höchste Fachwerkhaus in Wimpfen ist das Haus Koberer in der Langgasse 5 aus dem frühen 16. Jahrhundert. Mit seinem Satteldach und den Schleppgauben verfügt es mit seinen Nachbarhäusern über eine stadtbildprägende Wirkung. Als Kleinod sind das schmale Gorjupinsche Haus mit fränkischem Fachwerk in der Badgasse 8 aus der Zeit um 1600 sowie das Bürgermeister-Elsässer-Haus mit barockem Erker in der Oberen Turmgasse 1 herauszustellen. Als Repräsentant eines Stadthofes darf der nördlich der Kirche erbaute Wormser Hof mit Zentscheune hervorgehoben werden. Er diente als Verwaltungssitz für Amtleute des Bistums Worms. Trotz der barocken Gesamtwirkung geht die Architektur auf das Mittelalter – die ältesten Teile stammen aus dem frühen 13. Jahrhundert – zurück.

Das Spital

Dieser umfangreiche Gebäudekomplex zwischen Hauptstraße und Langgasse hat eine besondere Stellung in der Altstadt von Wimpfen inne. Mit Bausubstanz aus dem 13. Jahrhundert – einem spätromanischen Steinhaus – ist es eines der ältesten Bauwerke der Reichsstadt. Als Heilig-Geist-Spital wurde es um 1230 vom königlichen Schulheißen Wilhelm von Wimpfen gegründet. 1471 beschloss der Rat der Stadt, das Spital in ein Bürgerspital umzuwandeln und das geistliche Spital hiervon zu trennen.

Das Bürgerspital besteht aus zwei Flügeln, die aus dem romanischen Kern und Erweiterungen und Ausbauten aus Fachwerk im 15. und 16. Jahrhundert hervorgegangen sind. Der östlich anschließende geistliche Bereich setzt sich aus einem Konventsgebäude mit einer barocken Schaufassade zur Längsgasse hin sowie einer nach der 1803 erfolgten Säkularisation zu einem Wohngebäude umgebauten Kirche zusammen. Letztere ist nur bei genauer Kenntnis der historischen Situation auszumachen. Das Langhaus erhielt in frühklassizistischer Zeit eine Fassade zur Hauptstraße hin, bestehend aus einer Pilastergliederung mit Kolossalordnung.

Würdigung

Bad Wimpfen mit seiner staufischen Kaiserpfalz, der pittoresken Altstadt und der kunsthistorisch überregional bedeutsamen Ritterstiftskirche hat eine abschließende Würdigung verdient. Bemerkenswert ist die eigenwillige Zweiteilung der Stadt, die auf verschiedene historische Wurzeln zurückgeht. Beachtlich ist zudem, dass der Ort am Neckar eine rund 2000 Jahre währende Siedlungskontinuität aufzuweisen hat, deren Abschnitte kaum unterschiedlicher sein könnten. Dabei sind die Spuren der Römer heute kaum noch sichtbar, weil sie vollständig durch die frühmittelalterliche Siedlungsgeschichte überlagert sind. Einen zweiten historischen Höhepunkt erlebte Wimpfen schließlich als Pfalzort im Mittelalter, dann allerdings topografisch versetzt. Auch in diesem Fall ist das Areal später derart überbaut worden, dass es sich nur bei genauem Hinsehen von der jüngeren Bürgerstadt trennen lässt.

Diese Doppelpoligkeit hebt das kleine Bad Wimpfen von anderen historischen Stadtanlagen ab. Die Nähe zum Neckar betont die malerische Stadtsilhouette aus vielen Perspektiven zusätzlich. Geradezu befremdlich erscheint dabei, dass mein erster Kontakt mit Bad Wimpfen eher ernüchternd war, als ich an einem bedeckten Herbsttag von Norden über die Neckarbrücke ins Stadtgebiet fuhr, um nach Osten Richtung Talstadt abzubiegen. Bevor die Ritterstiftkirche am Lindenplatz in mein Blickfeld rückte, passierte ich dabei trostlos wirkende Industrieanlagen, die so gar nicht zu dem Image dieses historischen Ortes passen wollten. Manchmal trügt der erste Eindruck doch gewaltig. Insbesondere möchte ich abschließend der Leitung des Malteser-Tagungshauses an der Stiftskirche meinen Dank aussprechen, die Einblicke in die Stiftsanlage gewährte, welche dem durchschnittlichen Besucher verborgen bleiben.

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Pfahlbauten – ein europäisches Phänomen

In Mitteleuropa sind über 1000 Fundstellen prähistorischer Pfahlbausiedlungen bekannt und erfasst. 111 von ihnen wurden im Jahre 2011 exemplarisch zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben. Sie befinden sich in den Ländern Schweiz, Italien, Deutschland, Frankreich, Österreich und Slowenien und bilden eine dezentrale Kulturerbestätte im Alpenraum. Weitere Funde dieser Art reichen von Spanien über Griechenland bis nach Russland und Schottland: Pfahlbausiedlungen sind ein gesamteuropäisches Phänomen. Die Zeitspanne dieser Bauten, die an Rändern von Seen, Flüssen oder Feuchtgebieten gebaut wurden, reicht von der Jungsteinzeit (Neolithikum) bis in die Bronzezeit, somit über fast 5000 Jahre.

Für die Archäologie besonders glücklich sind dabei die Konservierungsbedingungen, da sich organisches Material unter Sauerstoffabschluss gut bewahren kann. Dadurch ist nicht nur eine recht präzise Datierung der Bauten durch die Dendrochronologie möglich, der Umstand erlaubt zudem einen detaillierten Einblick in die Lebensbedingungen der frühen Agrargesellschaften in Europa. Erkenntnisse über Landwirtschaft, Tierhaltung, Entwicklung der Metallurgie, Handelsrouten und das Bauwesen werden auf diese Weise ermöglicht. Die archäologischen Zeitkapseln sind allerdings durch den Klimawandel und die Zerstörung natürlicher Uferbereiche bedroht. Zur Geschichte der wissenschaftlichen Erforschung von Feuchtbodensiedlungen und dem aktuellen Stand der archäologischen Forschung erschien jüngst von Christian Harb eine empfehlenswerte Publikation (Die Pfahlbaufrage – ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte und zur Rekonstruktion von Feuchtbodensiedlungen).

Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen

Ein archäologisches Freilichtmuseum

Eine der bedeutendsten Fundstätten von Pfahlbausiedlungen findet sich in Unteruhldingen in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen am Bodensee. Sie ist eines von 200 derartigen archäologischen Arealen an den Ufern des Sees. In Unteruhldingen entstand auf Initiative von Bürgermeister Georg Sulger bereits 1922 ein Museum zur Thematik der Pfahlbauten, das als archäologisches Freilichtmuseum auf Rekonstruktionen in der Vermittlung setzte. Sukzessive erweitert erwarten die Besucher heute 23 rekonstruierte Häuser aus Stein- und Bronzezeit.

Das Museum ist nicht unmittelbar am Fundort der Pfahlbauten errichtet. Die archäologische Fundstätte selbst befindet sich von Touristen weitgehend unbeachtet südlich des Sportboothafens – gekennzeichnet durch einen minimalistischen Welterbepavillon. Damit ist auch die wichtigste Aufgabe des Museums und des Welterbes als Ganzes angesprochen: ein Bewusstsein für den Wert der Welterbestätte und die Notwendigkeit ihres Erhalts zu schaffen. Das ist angesichts der schwer zugänglichen und zudem kaum sichtbaren prähistorischen Zeugnisse unserer Geschichte eine Herausforderung, der in Unteruhldingen mit vielversprechenden Konzepten begegnet wird.

Die Dauerausstellung und das Archaeorama

Seit 2024 empfängt ein neues Museumgebäude, das Ausstellungsgebäude und Besucherzentrum in einem ist, die Besucher und untermauert den Anspruch als Weltkulturerbestätte. Das vorherrschende Baumaterial Holz nimmt Bezug auf die Themenstellung des Museums. Das Erdgeschoss ist der Ausstellung zahlreicher Originalfunde vorbehalten. Eine Medienstation führt in die Thematik der Pfahlbauten am Bodensee ein. Im Obergeschoss wird der thematische Rahmen erweitert. Viele Aspekte der Forschungsgeschichte und der Unterwasserarchäologie sowie der Blick in die Zukunft stehen nun im Mittelpunkt der Betrachtung.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Besucher persönlich abgeholt werden, und das ist hier fast wörtlich zu verstehen. Ein Guide spricht uns an, als wir uns von der zentralen Medienstation abwenden, und führt uns in die nächsten Schritte ein. Uns erwartet die Multimediashow ARCHAEORAMA, bei der wir zwei Räume durchschreiten und dabei in die Arbeitsbedingungen der Unterwasserarchäologie realitätsnah eintauchen – auch das ist fast wörtlich zu verstehen. Lasst euch von dem 360-Grad-Panoramakino überraschen! Mit einer kurzen Einweisung und Einführung werden wir im Anschluss ins Freigelände des Museums entlassen.

Das Freigelände

Die rekonstruierten Pfahlhäuser – ein Überblick

Die 23 rekonstruierten Häuser sind unterteilt in mehrere Cluster, die durch Stege verbunden sind. Diese ermöglichen einen Rundweg durch die Geschichte der Pfahlbauten und ihrer Bewohner. Die Museumsbesucher wandeln dabei zeitlich von der Bronzezeit in die Steinzeit zurück. Dabei begegnen sie zwei grundsätzlichen Konstruktionsprinzipien der Bauten. Am Bodensee dominierte das mehrschiffige Firstsäulenhaus mit Schilfdachdeckung und Lehmwänden. Dort, wo ein größerer Bestand an Nadelwäldern existierte, kamen auch Blockhäuser vor. Dass die Häusergruppen auf durchgehenden Plattformen stehen, ist älteren Lehrmeinungen von Pfahlbausiedlungen geschuldet. In der Forschung umstritten war und ist zudem die Frage, ob die Siedlungen im oder am Wasser gebaut waren. Bei schwankendem Seespiegelniveau ist diese Frage nicht immer eindeutig zu beantworten.

In einigen Häusern stehen menschliche Guides bereit, um dem interessierten Betrachter Aspekte des prähistorischen Lebens anschaulich zu vermitteln. Hier wird experimentelle Archäologie gelebt! Zwischen den Häusern schwimmen fest vertäut, meist aus Eiche gefertigte Einbäume. Diese Wasserfahrzeuge, die aus einem einzelnen Baumstamm hergestellt wurden, dienten zum Fischen und zum Transport von Mensch und Vieh.

Die Riedschachenhäuser und das Dorf Bad Buchau

Wir starten unseren Rundgang bei zwei Pfahlbauten, den Riedschachenhäusern, die bereits zur Eröffnung des Museums 1922 errichtet wurden. In ihnen ist eine Ausstellung zum 100-jährigen Bestehen des Museums untergebracht. Die Häuser sind nach Befunden der jungsteinzeitlichen Siedlung Riedschachen bei Bad Schussenried rekonstruiert.

Gleich nebenan steht eine Häusergruppe im Wasser, die uns in die Bronzezeit, rund 1050 Jahre v. Chr., zurückführt. Es handelt sich um drei Blockhäuser und zwei Häuser mit Lehmflechtwand. In dem als Bad Buchau betitelten Dorf (in Anlehnung an eine Ausgrabung am Federsee bei Buchau) steht ein zum Brennen von Keramik dienender Ofen. In einem der Häuser wird entsprechend die Keramikherstellung in einer Töpferei der Bronzezeit thematisiert. Ebenso findet sich die Werkstatt eines Bronzegießers im Dorf. Ein Vorratshaus zeigt eine Übersicht über die Ernährung der Bronzezeitmenschen. Im Haus des Clanchefs zeugen das Inventar und aufwendig hergestellte Kleidung sowie Schmuck von den sozialen Unterschieden innerhalb der bronzezeitlichen Gesellschaft. Die Herkunft der Gegenstände belegt die weitreichenden Handelsbeziehungen der Bodenseeregion.

Das Dorf Unteruhldingen

Mit dem folgenden Häuserkomplex, dem Dorf Unteruhldingen, bleiben wir in der Bronzezeit und gehen sogar noch 100 bis 200 Jahre in der Zeitrechnung voran. Auffällig ist ein langer, mit Mustern überzogener Firstpfahl. Die Motive sind typisch für die zeitliche Stellung und die regionale Herkunft. Konkret existierte die Siedlung von 975 bis 847 v. Chr. und war eine der größten am Bodensee. Gezeigt werden fünf von 87 Häusern der spätbronzezeitlichen Gesamtanlage, die 500 Meter weiter südlich archäologisch untersucht wurde und die bei günstigen Verhältnissen noch heute an ihren Pfählen im Wasser mit bloßem Auge erkennbar ist.

Thematisch widmet man sich hier zunächst dem Kult des Bronzezeitmenschen. Fragen über Vorstellungswelten von Göttern und der Gestirne sowie über den Bestattungskult werden aufgeworfen. In einem weiteren Haus widmet man sich den Nutztieren, die anhand von Knochenfunden in Gestalt und Nutzung rekonstruiert werden können. Nachweisbar sind hierbei Schweine, Ziegen, Schafe und Rinder. In den Häusern sind auch Alltagszenen aus den Themenbereichen Wohnen und Handwerk nachgestellt. Informativ ist das Haus der Fragen, in dem zahlreiche zentrale Fragen rund um die Gesellschaft und Lebenswelt der Pfahlbauer detailreich beantwortet werden.

Das Dorf Sipplingen

Das folgende Dorf Sipplingen ist ein Ausschnitt mit sechs Häusern aus einem größeren jungsteinzeitlichen Ensemble, das in Sipplingen am Bodensee entdeckt wurde. Die Ufersiedlung mit Palisaden als Wehrkonstruktion unterscheidet sich bereits optisch von den anderen Ensembles. Als Zeitstellung des Dorfes darf 4000 bis 300 v. Chr. angenommen werden. Es konnte entsprechend seiner Lage auch von Land aus auf Bohlenwegen erreicht werden.

Die Häuser zeichnen sich durch eine Zweiräumigkeit und kleine Kochstellen aus. Gezeigt werden eine großdimensionierte Dorfhalle als Versammlungshaus und eine Reihe Handwerkerbauten: Steinhauer, Weber, Fischer, Töpfer. Diese zeugen von der Spezialisierung im Handwerk, die bereits in der Jungsteinzeit ausgeprägt war. Ferner erfahren die Museumsbesucher Wissenswertes über Ackerbau, Jagd sowie Textil- und Geflechttherstellung im Neolithikum. Auch ein Einblick in die teils noch nicht entschlüsselten Bilderwelten des Steinzeitmenschen wird gewährt.

Schlussbemerkung

Dem Pfahlbaumuseum Unteruhldingen gelingt als archäologischem Freilichtmuseum das Kunststück, aus verhältnismäßig wenig originalem Anschauungsmaterial ein umfassendes Vermittlungskonzept auf die Beine zu stellen. Unterwasserarchäologie und ihre Erkenntnisse, die weitestgehend nur die Wissenschaft und eingefleischte Hobby-Archäologen begeistern dürften, sind derart liebevoll und vielschichtig aufbereitet, dass sie geeignet sind, eine breitere Masse für prähistorische Lebenswelten zu interessieren. Wahrscheinlich dürften dabei die Einflechtung in ein gesamteuropäisches Phänomen und die Auszeichnung als dezentrales Weltkulturerbe als ein entscheidender Standortvorteil gewirkt haben. Gelungen ist der Mix aus klassischer Vitrinenausstellung, Multimediashow, anschaulichen Rekonstruktionen sowie experimenteller Archäologie in der reizvollen Bodenseelandschaft aber allemal.

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